Как засушить и уничтожить дерево на корню незаметно

Лечение травм от температурного воздействия

Солнечные ожоги и морозобои требуют более внимательного подхода. Чтобы омертвевшие от мороза ткани не образовали дупла, следует их вырезать, обработать сначала антисептиком, затем замазать специальным составом, обвязать мешковиной и полиэтиленовой пленкой для скорейшего заживления. Нужно ежегодно повторять процедуру до полного обрастания раны молодой корой.

Неглубокие солнечные ожоги лечатся бороздованием. Нанесение продольных борозд на поврежденную ткань провоцирует активное размножение клеток камбия и зарастание поврежденной поверхности. При устранении более обширных ожогов в садоводстве применяют прием прививки мостиком. Тот же метод лечения стволов деревьев используется при кольцевом повреждении коры грызунами.

Если морозобой не был замечен вовремя, то кора в этом месте вскоре начнет отслаиваться и под ней охотно селятся личинки насекомых вредителей. Потом древесина загнивает и образуется дупло. Если не устранить и этот изъян, то дерево можно потерять. Лечение дуплистости проводят осенью и зимой после остановки сокодвижения. Небольшие отверстия аккуратно зачищают и плотно закрывают пробкой. Большие дупла требуют тщательной зачистки с дезинфекцией. Полость дупла заполняют  и заделывают. Морозобои и солнечные ожоги гораздо легче предупредить, чем устранять последствия. Лечение садовых деревьев проводится весной до начала сокодвижения, чтобы было время на заживление ран.

Лечение ран от грибковых поражений

Необработанные поверхности подрывают силы дерева и служат воротами для спор грибов. Раны от грибковых заболеваний нуждаются в тщательной зачистке. Чтобы полностью удалить мицелий цитоспороза или рака обыкновенного необходимо срезать здоровую зеленую ткань на глубину до двух сантиметров. Дезинфекция антисептиком и нанесение защитного слоя специального средства на рану – непременное условие. Признаки заселения несовершенными грибами на начальном этапе выявить трудно, особенно неспециалисту. Обычно это малозаметные вдавленные пятна. Разрастаясь, они угнетают дерево и без лечения приводят к гибели.

На стволах деревьев часто селятся трутовики. Особенно они предпочитают яблони и хвойные. Тело трутовика заметит каждый. Правда, если это произошло, то грибница глубоко проникла в древесину и уже практически разрушила ее. Больное дерево или ветвь удаляют и сжигают.

Лучшее лечение хвойных деревьев, как и плодовых – проведении профилактики. Необходимо удаление тел трутовиков на деревьях, расположенных вокруг участка, как основных источников заражения. Копыто образные наросты срезают и сжигают. Бич подмосковных лесов короед-типограф часто повреждает и декоративные хвойные посадки вокруг усадеб. Его появление предупредит опрыскивание инсектицидами, поддержание в порядке территории, внесение в почву минеральных удобрений.

Опытные лесопатологи и арбористы компании Doctor Forest подскажут, как лечить деревья и в какие сроки это лучше делать, помогут составить календарь садовых работ и осуществить общий уход за садом.

Почему надо уничтожать вишневую поросль

Каждый год вишня выпускает молодые ростки, иногда на довольно большом удалении от материнского ствола. Как бы ни было жалко деревца, оставлять их нельзя ни в коем случае. Во-первых, они прорастают на неподходящих местах, портят вид и планировку сада.

Если их не прореживать, они быстро превратят участок в непролазные джунгли. Они вытягивают питательные вещества из почвы и могут вытеснить другие культурные растения.

Во-вторых, поросль происходит от одного корня с материнским растением и тратит силы и полезные вещества, которые могли бы быть пущены на плодоношение.

Чем больше побегов, тем слабее становится основное дерево или кустарник: уменьшается урожай и сопротивляемость неблагоприятным условиям. Ягоды же на непривитых “дичках” могут отличаться по вкусу. Только у отдельных сортов поросль сохраняет все свойства.

Оставлять поросль имеет смысл только в единичных экземплярах в случае, если вы хотите размножить вишню. Тогда надо отобрать несколько крепких стеблей, а на следующую весну обязательно выкопать их и пересадить. Однако помните, что для хорошего урожая вам, скорее всего, потребуется дополнительно привить молодой побег.

Профилактика появления корневой поросли

Нередко садоводы используют выкопанные прикорневые побеги для закладки нового сада. Хотя размножение растений корневой порослью бывает довольно успешным, если вы не живете на даче постоянно, рекомендуется выращивать подвой из косточки. Опытные садоводы отмечают, что если растение было выращено из прикорневого побега, оно, в свою очередь, часто бывает склонно к образованию корневой поросли.

Некоторые, устав бороться с порослью, засоряющей сад, но не желая расставаться с деревом, вкапывают в землю в метре от корневой системы листы шифера или металла. Однако этот метод профилактики нельзя назвать слишком эффективным, потому что, во-первых – корневая поросль по-прежнему будет образовываться рядом с растением, а во-вторых – такие подземные ограждения, разлагаясь, могут менять состав почвы. Поэтому если дерево дает много поросли, а вы не обладаете достаточным количеством времени и сил, чтобы регулярно бороться с новыми побегами, с растением проще расстаться.

Корневая поросль может стать не только источником хлопот, но и неплохим посадочным материалом для тех, кто живет в частном доме и имеет возможность регулярно ухаживать за садом. Дайте молодым отросткам год, чтобы укорениться, а затем выкопайте, пересадите на новое место и привейте черенок любого понравившегося сорта (например, методом окулировки).

Когда прищипывать побеги у яблони

Если в каком-то месте кроны вам надо сформировать небольшую по размеру, хорошо покрытую генеративными образованиями ветвь, прищипните сильно растущий побег примерно над пятым настоящим листом. Можно чуть короче или длиннее. Не следует прищипывать коротенькие побеги и побеги продолжения основных ветвей.

Приурочьте прищипку ко времени, когда до окончания роста побега в длину останется 2—3 недели. Раньше не стоит. Пробудятся ближайшие к месту прищипки 1—2 почки и дадут сильные побеги. А это нежелательно. Они могут не вызреть и зимой сильно подмерзнут. Да и вообще, цель не будет достигнута. Более поздняя прищипка тоже не годится: эффекта не даст.

Удаляйте верхушки побегов чем хотите: секатором, ножницами, ногтями. Если после этого вырастут из пазушных почек коротенькие побеги типа кольчаток и копьец, вот и хорошо. Оставьте все так, как сложилось. Если вырастет из верхней почки один сильный побег, прищипните его над третьим-пятым листом. Если образуется много сильных побегов, обрежьте прищипнутую ветвь над самым нижним, а его, в свою очередь, прищипните над пятым или чуть выше листом.

Прищипка не всегда и не сразу дает эффект. Здесь и культура, и сорт, и состояние растений, и хотите верьте, хотите нет — характер садовода сказывается. Поэтому осваивайте прищипку побегов не спеша и основательно. Прием-то в ряде случаев просто незаменим.

Корневая поросль малины

Корневую поросль используют для размножения и обычных, и ремонтантных сортов малины. Сажать ее можно как весной, так и осенью.

К середине весны высота малиновых кустиков достигает 10-15 см – это лучший материал для пересадки. Саженец нужно выкопать с комом земли, стараясь не повредить корешки. После этого сразу же пересадить на новое место и обильно полить.

При пересадке в мае все делается так же, только кусты надо обрезать до высоты 10-20 см. Если этого не сделать, уже в год посадки могут появиться плоды, но не будут сформированы побеги замещения.

Осеннюю посадку проводят во второй половине сентября, чтобы молодые кустики успели прижиться до заморозков. Берут поросль с большим количеством мочковатых корней и обрезают ее до высоты 20-25 см. Дальнейшие действия – как при весенней посадке.

5 проверенных способов размножения малины
Рассказываем, как размножать малину отпрысками, черенками и делением куста.

Как прекратить рост?

Все способы прекращения роста можно разделить по воздействию на:

• листья;
• ствол;
• грунт и корни.

Воздействие на листья

На листья воздействуют различными гербицидами, наиболее популярный из которых Раундап.

Несмотря на то, что это препарат позиционируют как средство для борьбы с сорняками, он хорошо подходит для уничтожения большинства лиственных деревьев.

Основным компонентом является глифосат, который блокирует синтез некоторых критически важных веществ, что приводит к гибели всех частей растения.

Раундап наносят на листья с помощью распылителя, используя защитную одежду, респиратор и очки, ведь глифосат очень токсичен. Кроме того, любые препараты на основе глифосата нельзя применять там, где часто появляются любые животные.

Обрабатывать листья Раундапом или другими гербицидами можно в любое время, однако максимальная эффективность будет при опрыскивании ранней листвы.

Нанося препарат на растение, необходимо действовать очень осторожно, по возможности избегая попадания вещества на землю. Попав в почву, глифосат отравит ее и проходящие сквозь нее грунтовые воды, затем с ними попадет к другим растениям, а также в скважину или колодец

Из-за высокой токсичности препарата его стоит использовать только в исключительных случаях, когда никакие другие методы борьбы с молодой порослью дерева не дают результата.

Воздействие на ствол

Для прекращения роста растения через ствол используют те же методы, о которых мы рассказывали в статье про удаление пней без корчевания.

Просверливать отверстия для закладки реагентов наиболее удобно на высоте 1,5 м от земли, это позволит выполнять все работы с минимальным уровнем дискомфорта. При необходимости высоту можно менять в любую сторону, ведь реагенты распространяются по дереву вместе с движением соков.

Выбирая реагент, необходимо учитывать, что мочевина и селитра разрыхляют древесину и лишают прочности, из-за чего дерево может упасть под воздействием ветра.

Обработка корней

Воздействие на корни отличается от воздействия на ствол лишь тем, что препараты не вводят внутрь древесины, а разливают вокруг.

Этот метод применим лишь там, где после удаления дерева не планируется высаживать никаких других растений.

Поэтому можно не переживать о негативном влиянии реагентов.

У этого метода есть несколько существенных минусов:

• повышенный расход реагентов, ведь необходимо создать высокую концентрацию в районе корневой системы;
• полное бесплодие почвы;
• загрязнение высоко залегающих грунтовых вод.

Удаление поросли вокруг пня

Хочу обратить ваше внимание на сопутствующую проблему – возникновение на месте удаленного дерева поросли. Если это солидный пень, оставшийся после раскидистого дерева, то и корни у него сильные, мощные.. Они способны выбросить на поверхность целую шеренгу молодых ростков, которые начинают жить своей собственной жизнью

Для того чтобы избежать подобной проблемы, необходимо прокопать вокруг пня траншею глубиной 25-30 см на расстоянии 70-100 см от центра. Так мы сможем выявить поверхностные корни, из которых и «выстреливает» поросль.

Они способны выбросить на поверхность целую шеренгу молодых ростков, которые начинают жить своей собственной жизнью. Для того чтобы избежать подобной проблемы, необходимо прокопать вокруг пня траншею глубиной 25-30 см на расстоянии 70-100 см от центра. Так мы сможем выявить поверхностные корни, из которых и «выстреливает» поросль.

Обнаружив интересующий нас корень, оголяем участок в 20-30 см. и делаем либо насечки топором, либо отверстия (но не сквозные!) в зависимости от толщины корня.

Затем заполняем их, как было сказано выше, селитрой или солью, изолируем это место пленкой и засыпаем. Гидроизоляция места «заряда» необходима для предотвращения растворения и
вымывания действующего вещества из древесины в грунт.

Что касается старых, трухлявых пней, то здесь, в зависимости от их состояния, могут быть применены другие способы

Во-первых, и это очень важно, предварительно необходимо щедро обработать пенек раствором фунгицида высокой концентрации.. Это нужно для гарантированного подавления источника спор гриба-трутовика.

Это нужно для гарантированного подавления источника спор гриба-трутовика.

Через несколько дней можно приступать ко второму этапу.

Если пенек уже рассыпается в труху, то сверлить в нем отверстия -занятие весьма сомнительное, плотность древесины явно недостаточна. Проще густо расщепить его при помощи лома, а затем щедро залить все крутым раствором той же селитры или соли. И снова накрыть это место водонепроницаемым материалом и засыпать землей. Есть еще один способ – выжигание.

Для этого необходимо хорошо пропитать остатки пня горючей жидкостью, лучше всего подойдет автомобильная отработка. Затем, если позволяет расстояние до соседних деревьев, развести на этом месте небольшой костер. Огонь необходимо поддерживать несколько часов, это позволит выжечь пень изнутри.

Выбирайте способ, наиболее подходящий для вашего сада, главное -получить желаемый результат с наименьшими затратами времени, сил и денег. Хороших урожаев и удовольствия от общения с вашим садом.

Ссылка по теме: Как правильно сделать обрезку плодовых деревьев в саду–виды и схемы

Как выламывать побеги у яблони

Не все появившиеся побеги могут быть использованы. Многие из них не годятся ни для формирования основных ветвей, ни для пополнения кроны обрастающими ветвями. Если позволить им расти, они создадут загущение, а то и, чего доброго, перехватят инициативу и станут претендовать на роль основных ветвей, хотя это, как правило, идет вразрез с замыслами садовода.

Очень много таких побегов появляется после обрезки вблизи срезов, на пеньках, а если обрезка была очень сильной, то и в других местах кроны из спящих почек вырастает много побегов, которые по силе роста можно отнести к волчкам. Рано или поздно их придется почти все вырезать. Редко какие могут быть использованы.

Чтобы предупредить напрасную трату питательных веществ, выполните эту работу возможно раньше. В фазе начала роста побегов. Достигнут длины 7—10 см, выломайте, пока основание их не одревеснело. Выламывайте с пяткой. Раны будут быстро затягиваться. Если после выломки волчки вновь появятся, повторите работу.

Затраты времени на выломку побегов во всяком случае в 5—10 раз меньше, чем на вырезку выросших из них ветвей, а уж об экономии органического вещества и говорить не приходится. Она очень велика и весьма полезна. Выломка побегов относится к числу обязательных приемов летней обрезки при формировании искусственных форм крон и нормировки генеративных (плодоносных и цветоносных) ветвей.

Реклама

Как выкорчевать пень с помощью трактора и другой техники?

Выкорчевывание трактором или бульдозером оперативно избавит ото всех остатков спиленных деревьев на участке. Суть операции заключается в подведении ковша под основание пня и последующем вырывании его из грунта. Для удобства пенек предварительно окапывают, чтобы обнажить основания корней и облегчить доступ ковша бульдозера к ним.

Однако этот метод имеет свои ограничения и недостатки. Например, удалению трактором не подлежат массивные пни диаметром свыше 60 см. Другой недостаток – высокая стоимость. Удаление одного пня средних размеров стоит около 2000 рублей, но расходы не ограничиваются этой суммой. Зачастую за выезд и осмотр объекта нужно заплатить отдельно, к тому же многие исполнители не берутся за удаление одиночных пней, а предпочитают крупные заказы на сумму от 15000 рублей. Это значит, что удалять пни бульдозером выгодно лишь при большом количестве и их умеренных габаритах.

Другой метод очистки местности от пней с использованием техники – дробление. В этом случае их не выкорчевывают, а просто измельчают прямо в грунте с помщью специальных дробильных устройств. В отличие от удаления бульдозером этот способ работает с пнями любого размера. Однако и этот метод не отличается дешевизной.

Высокая стоимость предыдущих методов заставляет многих хозяев садовых участков искать другие пути избавления от пней. Обычно первым напрашивается вариант выкорчевать пенек своими руками. Он достаточно трудоемкий, но для облегчения процесса можно использовать различные недорогие приспособления, например, рычаговую лебедку или домкрат.

Для работы также понадобятся:

• лопата;
• топор;
• лом;
• ручная пила или электропила;
• крепкая веревка или трос;
• плотные рабочие перчатки.

Сначала остаток дерева следует обкопать для обеспечения лучшего доступа к корням. Если почва сухая, то ее предварительно увлажняют. Вокруг ствола роют яму радиусом примерно 50 см. По мере ее углубления необходимо периодически обрубать обнажившиеся корни и делать подкоп под центральную часть.

Затем надземную часть выкорчевывают. Если пенек небольшой, можно попытаться сделать это вручную с помощью лома, но лучше сэкономить силы и воспользоваться домкратом или рычаговой лебедкой. Под воздействием силы пень будет наклоняться в сторону и нужно будет обрубать натянувшиеся корни. Выкорчеванный пень очищают от земли, распиливают на части и отправляют на просушку. Впоследствии его можно использовать для растопки вместо дров.

Очищение канализационных труб

Корни деревьев могут проникнуть в канализационные трубы, что навредит всей системе водоснабжения. Именно поэтому трубы также нужно очищать. Заниматься этим должны специальные службы. Сантехник очистит трубы механическим способом. К тому же это совершенно не навредит окружающей среде. Если трубы будут повреждены серьезно, их придется менять.

Однако, если службы не откликаются, можно самостоятельно заняться очищением канализационных труб от корней деревьев. Существует два проверенных способа:

1. Засыпка сульфата меди или каменной соли в унитаз. Такой метод является наиболее простым, ведь даже не нужно покидать квартиру. Однако у способа есть существенный минус — вещества могут нанести вред дереву и привести к его гибели. Засыпать средства в раковину или душ строго запрещается, поскольку вещества останутся на стенках и произойдет непрямой контакт с человеком. Всего в унитаз необходимо засыпать не более 0,9 килограмма сульфата меди или каменной соли. Делать это нужно порционно — по ¼ килограмма за раз. Смывать воду нельзя на протяжении 8-12 часов, в противном случае вещества смоются водой до того, как корни будут уничтожены. Во время работы следует придерживаться инструкции и правил техники безопасности.
2. Обработка канализационных труб гербицидами в виде аэрозолей. Такой способ наиболее удобный, ведь спрей заполняет трубы, ликвидирует корни, а через время распадается. Лучший выбор — контактные химические препараты: они действуют быстро, не влияя на дерево. Системные гербициды уничтожают корни медленнее (минимум 2 недели), к тому же они могут пагубно сказаться на здоровье дерева. Во время покупки следует ознакомиться с инструкцией, чтобы наверняка знать, подходит ли аэрозоль для трубы (ее диаметр играет важную роль). Нужно также учитывать опасность гербицида для рыб и животных, особенно если рядом есть водоемы.

Описание

Как избавиться от корней деревьев? После спиливания старых деревьев остаются пни, которые портят внешний вид участка и очень мешают засаживанию территории новыми растениями. А бывает и так, что дерево не убирают, но его корни слишком разрослись около дома или поднимают тротуар во дворе. Контролировать корни живого растения сложно, поэтому лучше пожертвовать деревом и заняться уничтожением оставшегося пня.

Такие проблемы, к сожалению, возникают довольно часто, но они вполне решаемы. Сейчас существует немало различных способов, позволяющих избавиться от корней деревьев. Об этих методах и будет идти речь в данной статье.

Нанесение средств на древесину

Эффективным методом удаления ненужной растительности является нанесение соответствующих препаратов на кору. Подходящими средствами для такого варианта являются:

• Глифос;
• Раундап;
• Торнадо;
• Арсенал.

Совет. Лучше всего методика подойдет в случае надобности избирательного удаления небольшого количества деревьев.

В зависимости от того, какой толщины кору имеет дерево, ядовитое вещество наносят разными способами:

• непосредственно на поверхность коры;
• через проделанные надрезы.

Первый подойдет, если дерево молодое, с тонкой корой. В этом случае препарат наносят на поверхность ствола на уровне полуметра от земли. Смазывание продолжают до тех пор, пока жидкость полностью не впитается.

При наличии толстой коры первый вариант не пройдет. Здесь нужно будет сделать надрезы. В качестве инструмента лучше использовать топор. С его помощью производят глубокие зарубки по кругу ствола. Вырубленные участки обильно поливают гербицидом. Обязательно учитывать, что процедура быстро подействует в прохладную, сухую погоду. Атмосферные осадки способны смыть ядовитую жидкость и вся работа пойдет насмарку.

Уничтожение разросшихся корней

Разросшиеся корни деревьев могут причинить серьезный ущерб не только другим растениям на участке: они способны поднимать тротуар и даже разрушать фундамент дома. Если удаление всего растения не планируется, необходимо заняться исключительно корневой системой.

Избавиться от разросшихся корней живого дерева можно несколькими способами:

Обрезка проблемных корней. Это нелегкий процесс, но благодаря такому методу другие растения на участке смогут нормально развиваться, будучи в полной безопасности. В первую очередь необходимо выкопать корни (довольно часто они сами прорываются из почвы), а затем обрезать их. Для этого нужно специальное оборудование — пила или сучкорез. Обрезка частей корней может негативно сказаться на самом дереве. Чтобы растение не погибло, необходимо следовать двум простым правилам. Во-первых, нужно измерить диаметр дерева и умножить его на восемь. https://ydoo.info/qa/kak-izbavitsya-ot-korney-derevev.htmlПолученный результат — минимальное расстояние от ствола, на котором можно обрезать корни. Никакого риска для растения в этом случае не будет. Во-вторых, укорачивать корни лучше только с одной стороны, особенно если нет возможности узнать минимальное расстояние от ствола. Обрезка станет только временным решением проблемы, ведь так или иначе корни снова отрастут. Чтобы избежать этого, необходимо проводить процедуру не реже одного раза в год, а лучше каждые полгода.

Изоляция корней. Сделать это куда сложнее, чем просто обрезать корни, но метод изоляции намного эффективнее. Для начала необходимо вырыть глубокий ров вокруг дерева и обязательно убрать весь верхний слой грунта. Затем в ров следует установить барьер: оцинкованный металлический лист (края у материала острые, поэтому загоните лист сверху), пленку, обработанную гербицидами (трифлуралин — лучший вариант, который не нанесет вреда остальным растениям на участке), двойной слой полиэтилена высокой плотности. В завершение останется только засыпать ров землей.
Уничтожение молодых побегов. После обрезки корней садоводы-огородники часто сталкиваются с тем, что дерево дает отростки. Разумеется, их можно просто удалить вручную, например, отрезать садовыми ножницами или выкопать. Однако, это мало отразится на основном корне. Лучше всего обратиться за помощью к химическим препаратам. Нужно выбрать гербицид (избирательного или даже сплошного действия), опрыскать молодые побеги и ждать результата. Уже через несколько дней погибнут ростки, а большие корни существенно замедлят свое разрастание.

Замена тротуара мульчей или щебнем. Если не получается избавиться от поверхностных корней путем обрезки, можно ограничить их разрастание. В этом случае дереву совершенно ничего не угрожает. Чтобы корни не разрастались, необходимо создать специальную преграду в виде щебня или крупной мульчи. Такой способ наиболее подходящий для тех, у кого из-за корней тротуар повреждался не единожды. В этом случае лучше его просто снять. После удаления асфальта следует накрыть землю геотекстильным полотном

Очень важно оставить свободное место вокруг ствола (15 или 30 сантиметров в зависимости от размеров дерева). Далее нужно присыпать землю щебнем (на 8-10 сантиметров) или грубой мульчей (на 15-20 сантиметров)

Стоит помнить, что мульча смывается водой, поэтому лучше выбирать щебень. Затем останется только закрепить полотно камнями, чтобы его не сдуло ветром. Эстетичность такого способа под большим вопросом, но эффективно.

С помощью таких методов можно справиться с разрастающимися корнями живых деревьев, но лучше, конечно же, все-таки избавиться от дерева и посадить на участке растения с менее агрессивной корневой системой.

Раундап для уничтожения деревьев

Этот химикат требует отдельного внимания. Изобретен он был в Америке, но завоевал популярность во всем мире. Уникальный сильнодействующий состав арборицида эффективно борется с ненужной растительностью.

Описание препарата

«Раундап» продается в трех различных вариантах:

• Обычный, с наименьшей концентрацией действующего вещества – 360 граммов на литр воды.
• Максимум – 450 граммов на 1 литр воды.
• Экстра, с самой высокой концентрацией – 550 грамм добавляется на 1 литр воды.

Состав средства и принципы действия

В составе арборицида содержится ПАВ, повышающий клейкость вещества, и глифосат, замедляющий рост растительности.

После опрыскивания вещество проникает внутрь растения через листву и ствол. Активные компоненты способствуют остановке роста. Спустя неделю растение засыхает и умирает.

Обратите внимание! Сильный состав «Раундапа» убивает все растения, поэтому необходимо проводить обработку очень аккуратно

С какими сорняками борется Раундап

Данный арборицид предназначен для следующих видов сорняков:

• злаковых культур;
• колючек;
• одуванчиков;
• сорных кустарников и деревьев;
• осота;

Подходит он и для других лишних на участке однолетних и многолетних растений.

Как правильно применять препарат

Обработку делают в безветренную сухую и ясную погоду. Чем старше дерево, тем больше препарата расходуется. При обработке необходимо надеть защитную одежду, обязательно закрыть руки и лицо от попадания арборицида на кожу

Важно соблюдать правильную дозировку «Раундапа», указанную на упаковке

«Раундап» — очень эффективное средство, имеющее множество плюсов

Плюсы и минусы Раундапа

Достоинства:

• высокая эффективность;
• простота в применении;
• невысокая стоимость;
• длительное действие;
• безопасность для почвы;
• эффективность против сорняков.

Недостатки:

высокая токсичность;
неосторожное попадание на другие культуры быстро уничтожает их;
нельзя смешивать с другими препаратами.

Способы применения гербицидов

Гербициды для уничтожения кустарников и деревьев действуют непосредственно на структуру растения, помогают избавиться от него, не срубая. После действия таких веществ остается только выкорчевать оставшийся пень.

Опрыскивание гербицидами проводят в защитной одежде

Быстрый в действии гербицид лучше использовать с целью уничтожения сразу нескольких кустов. Использовать его можно несколькими способами: обработать почву у корней, нанести на кору, ввести через отверстия в древесине и в виде инъекции.

Добавление в грунт

Перед добавлением средства в грунт необходимо полить почву. Это способствует лучшему впитыванию гербицидов. В раствор иногда добавляют краситель, чтобы пометить обработанные участки. Средством поливается почва вокруг ствола.

Вещество можно вносить также в порошкообразном виде, засыпав грунт рядом со стволом. Но эффективней закопать его в почву и полить водой.

Важно! При обработке необходимо избегать попадания химиката непосредственно на корни. Также нужно работать в защитной одежде, стараясь, чтобы гербицид не попадал на нее

Нанесение на кору

Данный способ помогает в ситуациях, когда необходимо уничтожить ненужную древесную растительность выборочно. Средство наносится на кору. Данный способ не действует на деревья с толстой корой.

Препарат перед нанесением смешивается с маслом для хорошего впитывания. Гербицид наносится в несколько слоев, чтобы необходимое количество вещества смогло впитаться в древесную кору.

Надрезы для вливания раствора лучше делать топором

Через надрезы

Этот способ, как и предыдущий, подходит для удаления кустов и тонкоствольных деревьев. Однако химия подействует и на толстую кору, если сделать глубокие разрезы. Средство наносится на сухую древесину. Раствором необходимо обильно обработать именно надрезы.

Инъекции

Уничтожать лишнюю растительность можно методом введения инъекций. Такой способ щадит близ растущие растения от попадания химиката.

Сначала на древесной коре необходимо сделать отверстия. Специальным опрыскивающим приспособлением в эти отверстия впрыскивается гербицид.

Обратите внимание! Данный способ эффективен против кустарников. Он помогает точечно избавится от лишних деревцев, не повреждая рядом растущие

Инъекции делаются через отверстия в стволе

Опрыскивание листвы

Обработку листьев требуется проводить весной или ранней осенью. В жару эффективность метода понижается. Процедуру осуществляют в безветренную погоду. Необходимо тщательно обрызгать листву, не пропуская ни единого участка. Если все сделано верно, листья начнут буреть спустя недолгое время.

Корневая поросль сирени

Корневую поросль используют для размножения не только плодовых и ягодных культур, но и – чаще – для декоративных кустарников. Одной из самых богатых на отростки является, бесспорно, сирень. Сложно представить хотя бы один сад без этого душистого кустарника. Опытные садоводы советуют сажать сирень ранней весной, как только немного прогреется земля. Острой лопатой следует отделить саженец от материнского корня и сразу же посадить на новое место. Уход обычный: полив и рыхление.

Чтобы сирень легче прижилась, берите маленькие кустики. Сразу при посадке начинайте формирование куста, подрезав лишние веточки. Тогда ваша ароматная красавица будет радовать не только запахом, но и прекрасным внешним видом.

Что такое корневая поросль?

Чтобы узнать это, давайте вспомним школьный курс ботаники.

Каждое растение имеет наземную часть – ствол и подземную – корень. Корень выполняет несколько функций:

• он закрепляет растение в почве, помогает ему удерживать вертикальное положение;
• с помощью корня растение получает из земли растворенные в ней минеральные вещества и воду;
• в этом органе накапливаются питательные вещества;
• корень служит для вегетативного размножения растений.

Кроме главного корня, существуют еще боковые и придаточные. Боковые – это корни, которые образуются на любых других корнях. Придаточные – те, что вырастают из других частей растения: стебля, листа и т.д. Из боковых и придаточных корней появляется корневая поросль – новое растение, у которого есть свой корень и стебель. Именно этот побег и становится головной болью многих садоводов.

Удаление пня своими руками

В этой статье мы не будем рассматривать механические методы: корчевка вручную – занятие не из легких, а использовать технику стоит немалых денег.

Кроме того, загнать даже небольшой трактор в сад, да еще и к нужному дереву, чаще всего не представляется возможным. Поэтому обратимся к помощи химии. В зависимости оттого, свежесрезанный это пень или островок трухи, будет применяться соответственная методика.

В первом случае рекомендуется старый, проверенный способ. В торце пенька густо сверлятся отверстия диаметром 15-20 мм на максимально возможную глубину. Если нет возможности использовать дрель, делаем пропилы бензопилой. Затем наполняем эти отверстия аммиачной селитрой, периодически подливая воду, пока не заполним их доверху. После этого накрываем его куском плотного полиэтилена, линолеума или другого водонепроницаемого материала и засыпаем сверху небольшим слоем земли

Вместо селитры можно использовать обыкновенную поваренную соль,- важно не экономить на количестве. Время разложения напрямую зависит от размера удаляемого объекта и количества применяемого препарата.

Описание

Как избавиться от корней деревьев? После спиливания старых деревьев остаются пни, которые портят внешний вид участка и очень мешают засаживанию территории новыми растениями. А бывает и так, что дерево не убирают, но его корни слишком разрослись около дома или поднимают тротуар во дворе. Контролировать корни живого растения сложно, поэтому лучше пожертвовать деревом и заняться уничтожением оставшегося пня.

Такие проблемы, к сожалению, возникают довольно часто, но они вполне решаемы. Сейчас существует немало различных способов, позволяющих избавиться от корней деревьев. Об этих методах и будет идти речь в данной статье.