Отсыпка дорожек гранитным отсевом: когда рекомендовать ее заказчикам + пара лайфхаков

Виды декоративных отсыпок

Несколько правил работы с органической отсыпкой

1. Толщина слоя должна быть 5-8 см.
2. Выкладывается отсыпка на некотором расстоянии от растений, точнее, от стеблей.
3. Возможно использование геотекстиля в качестве подложки.
4. Если отсыпка укладывается сразу на почву, то последняя должна быть хорошо прополота и разрыхлена.
5. Перед началом работы желаемую зону покрытия лучше отгородить (например, бордюрной лентой), создав тем самым определенный контур. После того как отсыпка выложена, бордюр можно оставить, чтобы композиция «не расползлась».

Неорганическая отсыпка

Достойно конкурирует с органической отсыпкой неорганическая — естественная и искусственная. Для естественной, как видно из названия, используют природные материалы без химической обработки. 

Галька

Речные или морские некрупные камешки гладкой текстуры имеют свое очарование. 
 Речные или морские некрупные камешки гладкой текстуры имеют свое очарование
Особенно ценится в ландшафтных композициях морская галька. Она эффектно смотрится как сама по себе, так и в сочетании с ракушками или искусственными элементами отсыпки разных цветов.

Песок

Материал самой мелкой фракции. Для садовой отсыпки подойдет как морской или речной песок, так и полученный при переработке мрамора, кварца и т.д. Песок можно компоновать с другими видами отсыпок
Его, опять же, можно компоновать с другими видами отсыпок.

Щебень

Самый простой вариант разноцветной отсыпки — из щебня. Он получается в ходе измельчения разных по структуре и цвету камней: гранита, сланца, мрамора и прочих. Щебневая отсыпка. Фото с сайта xa-xatyn.ru
Проще говоря, это дробленая каменная крошка с неровными краями.

Как покрасить в домашних условиях?

Не секрет, что декоративный (окрашенный) щебень стоит в магазине в разы дороже, чем окрашенный своими руками. Небольшой объем работ позволяет закончить покрас за один-два дня. Из оборудования вам потребуется минимум инструментов:

• лопата;

• перчатки;

• ведерко;

• просторная емкость на выброс;

• распылитель для красок;

• сетка с мелкими ячейками.

Последний элемент необходим для сушки и мытья щебня.

В качестве краски или эмали подойдут акриловые или полиакриловые.

Итак, приступим к окрашиванию вручную:

• проверьте щебень на наличие чужеродных частиц, например, растений или корней;

• промойте водой;

• высушите;

• поместите в емкость (которую не жалко) для окрашивания;

• добавьте краску, перемешайте лопатой, повторите процедуру несколько раз;

• высушите щебень, разложив его на сетке тонким слоем;

• покройте слоем краски из распылителя несколько раз с разных сторон;

• высушите.

Описанный способ подходит для постепенного прокрашивания материала по частям.

Лучше всего подходит для покраски гранитный и мраморный щебень, хуже – доломитовый.

Как правильно выложить декоративную отсыпку

Шаг 1. Выбор материалов и создание плана

Во-первых, определиться с видом отсыпки

Это очень важно, потому что размер фракций у каждого материала разный, вес тоже. Например, на 1 м²  понадобится около 30 кг древесной щепы, а гравия — более 50 кг. 
Во-вторых, легче работать, имея план размещения композиции
Особое внимание потребуется уделить рисунку, если он имеет место

На плане размечаются цвета и границы «заливки», а также виды комбинируемых материалов.

Как правильно выложить декоративную отсыпкуШаг 2. Разметка участкаШаг 3. Подготовка участкамусораШаг 4. Снятие дернаШаг 5. Укладка подложкиШаг 6. Высадка растенийШаг 7. ОтсыпкаШаг 8. Укрепление краевкамнямиУход за композицией с отсыпкой

• Укрыть и… украсить: материалы для мульчирования 
• Сопутствующие материалы для устройства рокария
• Мини-камни с мегапотенциалом: щебень и гравий в вашем саду
• Чем люди мульчируют грядки: 14 самых практичных способов, которые мне удалось подсмотреть
• Оформление приствольных кругов деревьев: как сделать правильно

Процесс изготовления дорожки из щебня своими руками

Щебень, простой и неприхотливый материалИсточник sadrium.ru

Создание опрятного и неповторимого интерьера начинается с проекта. Сделать предварительный эскиз лучше на бумаге, сопоставив чертёж самой территории. Это позволит учесть все мельчайшие нюансы и добиться желаемого результата с первого раза.

После завершения проектных работ, приступайте к физическим. Технология обустройства садовой дорожки из гравия заключается в поэтапном выполнении следующих действий:

Разметка территории осуществляется с помощью колышков. Расстояние между ними: не более метра на прямых участках, 10-20 см – на поворотных. Частота определяется в зависимости от сложности изгибов. Штыри забиваются в грунт и соединяются нитью, показывающей границы будущей дорожки.

• Глубина траншеи не должна превышать 15-20 см. В противном случае вам гарантирован перерасход щебня и лишняя работа. Достаточно удалить плодородный слой (дёрн). Прокопать по контуру штыковой и подобрать остатки совкой лопатой.
• Очистите выкопанную траншею от корней сорняков и обсыпавшегося грунта.
• Отсыпка песчаной подушки нужна для того, чтобы нивелировать неровности выкопанной траншеи. Оптимальная высота песка – 5-10 см. После выравнивания следует тщательно промочить и утрамбовать.

Геоткань – недорогой и необходимый материал при обустройстве дорожекИсточник stroitelstvo-domov

Геотекстиль, уложенный на дно, не допустит прорастания сорняков, смешивания щебня с глиной и песком, выполняет функцию нижней части дренажного пространства, необходимого для отвода воды.

• Процесс установки бордюров не является обязательным. Но аккуратная окантовка дорожки из гравия делает её завершённой и не допустит рассыпания щебня.
• Перед тем как закладывать лицевой слой, готовится «подушка». На геотекстиль засыпается щебень крупной фракции, смешанный с песком или глиной. После выравнивания проливается обильным количеством воды и трамбуется.
• Повторное расстилание геоткани не допустит перемешивания финишной мелкой фракции с крупной, будет служить верхней границей дренажного канала.
• Засыпка подготовленного основания происходит на заключительном этапе. Рассыпанная на поверхности фракция гравия, разравнивается граблями и трамбуется.

С чего начать

В первую очередь надо решить два вопроса:

1. По каким принципам определяется, что отсыпать участок придется в любом случае.
2. Когда производить отсыпку.

Ответ на первый вопрос.

1. Выделенный участок располагается в низине. В сезон дождей и таяния снега его все время подтапливает. Высокий уровень грунтовых вод.
2. На территории есть не только впадины и низменности, но и высоты, которые в купе мешают проводить благоустройство.
3. Если часть участка заболочена и даже в летнюю жару не высыхает.
4. Если проходящая по поселку дорога выше. То же самое касается соседних участков.
5. Если почва на территории дачного участка замусорена: бытовые отходы, б/у стройматериалы, обширные загрязнения горюче-смазочными материалами и прочее.
6. Сильный уклон.

Ответ на второй вопрос – отсыпку лучше проводить до начала строительства. Здесь время года значение не имеет. Иногда встречаются проблемные территории, на которых уже какие-то постройки возведены. В этом случае выравнивающие процессы проводить сложнее. Но есть и свой плюс – от строительства остается выбранный под фундамент грунт, который используют для отсыпки. То есть присутствует некая доля экономии. Но в этой статье будем говорить об участках, на которых строительство еще не велось.

Замусоренный участок под частное строительствоИсточник m.news.yandex.ru

Расчет количества пескогрунта для отсыпки

Чтобы определить количество пескогрунта, нужно знать:

• Удельный вес супеси — то есть вес на кубометр. В естественном залегании он равен 2,1 т/кубометр.
• Коэффициент уплотнения — для супеси он равен 1,15.
• Объем засыпки: длина участка * ширина участка * толщина слоя.

Например, нам нужно засыпать участок в 100 кв. метров слоем в 0,5 м:

1. Считаем объем засыпки: 100 кв. метров * 0,5 м = 50 кубометров.
2. Считаем массу супеси: 50 кубометров * 2,1 т/кубометр = 105 тонн.
3. Учитываем усадку: 105*1,15 = 120,75 тонн.

Нам понадобится ок. 121 тонны. Стоимость супеси — от 450 до 1000 рублей за кубометр. По самой верхней ценовой границе засыпка такого участка обойдется в 120 000 рублей, по нижней — в 50 000 рублей, то есть 1,5 раза дешевле карьерного песка.

Плюсы

Отсыпка песком имеет следующие преимущества:

• Сравнительно-низкая итоговая стоимость работ.
• Материал мелкодисперсный – максимальное заполнение микропустот.
• Стойкость к воздействию агрессивных химических соединений – песок не реагирует с едкими веществами – низкая вероятность изменения кислотно-щелочного баланса почвы.
• Хорошо пропускает влагу, не препятствует естественному влагообмену – не гниют корни растений.
• Материал не токсичен.
• Под воздействием влаги не образовываются комки – исключается механическое повреждение корневой системы.
• Исключено образование пустот – равномерное распределение нагрузки фундамента по площади, превышающую площадь строения.
• Не препятствует естественному развитию корневой системы растений.
• Препятствует проникновению глины на поверхность после обильных осадков – равномерный отвод влаги с последующим её равномерным распределением и сохранением.
• Экономия на органике – откладывается на песчаной подушке, нормализация скорости гниения, оптимизация усвоения растениями.
• Из-за нейтральности к окислительно-восстановительным реакциям исключает появление солончаков.
• Бактерицидное действие – снижение кислотности почвы.
• Забирает неприятные запахи с участка.
• Снижение эффекта загрязнения грунта производными нефти; минимизация загрязнения грунтовых вод из-за высокой фильтрационной способности песка.
• Песок хороший диэлектрик – можно сэкономить на качестве силовых кабелей.
• Выступает в качестве дренажной системы – нет необходимости отсыпать другими материалами (эффективно для болотистой местности, при частых осадках).
• Способствует быстрому росту растительности – сохранение полезных веществ возле корневой системы.
• Очищение подшкурных вод – если нет подземных источников, то отсыпать песком на слой глины.

Раз и навсегда!

Какими преимуществами и недостатками обладает монолитная бетонная отмостка, сказано выше. Кроме того, она требует тщательного выполнения. Нужно сказать, что отмостка из готовых железобетонных плит качествами монолитной в полной мере не обладает, это та же плитная отмостка, только дороже и тяжелее. Ее применяют более в промышленном строительстве при наличии запаса ЖБИ или источника их поставки.

Сводная схема монолитной бетонной отмостки приведена на рис. ниже. К ней потребуются только некоторые пояснения. Во-первых, опалубка под заливку монтируется после укладки гидроизоляции. Внешний ее отгиб вверх, как в многослойной подушке, тут не нужен. Однако весьма желательно до установки компенсаторов (см. ниже) и укладки арматуры по периметру опалубки положить на изоляцию геотекстиль, чтобы песок потом не расплывался. До стены текстильную ленту можно не доводить, но на опалубку завести вверх до ее края, а там хотя бы прикнопить канцелярскими кнопками, чтобы сетка не сползла вниз при дальнейших работах.

Схема монолитной железобетонной отмостки

Второе, после засыпки подушки, но до укладки арматуры опалубку нужно разделить на секции компенсаторами термических деформаций; без них сплошная бетонная лента скоро потрескается. Максимальная длина секции – 3 м, но компенсаторы, кроме того, должны быть установлены между всеми парами прилегающих к зданию и наружных углов, см. рис. Т.е., каждая секция отмостки должна представлять собой в плане выпуклую, без вдающихся в ее контур углов, геометрическую фигуру.

Устройство опалубки для железобетонной отмостки

Компенсаторы делаются из деревянных планок толщиной 15-30 мм. Поскольку они останутся в отмостке не веки вечные, заготовки нужно как следует, дважды, пропитать горячим битумом. Лучше даже не пропитать, а прошпарить: проварить в битуме, доведенном почти до кипения, 10-20 мин, все время переворачивая. Устанавливаются компенсаторы сразу с требуемым уклоном – по ним, как по маякам, длинным правилом или, при наличии некоторого строительного опыта, полутером, будет формироваться поверхность заливки.

Третье – раствор для заливки. Конечная марка железобетона должна быть не ниже М200, т.е. цемент нужен от М400. Но этого мало, нужно еще точно выдержать рецептуру состава. Объемными частями «на ведро», а то и на глазок, тут не обойдешься, лента через какое-то время пойдет трескаться, а отремонтировать монолитную отмостку сложнее, чем уложить новую. Компоненты нужно отмерять только на вес! Заливка монолитной бетонной отмостки производится раствором следующего состава, в расчете на кубометр готового:

• Цемент М400-М600 – 280 кг.
• Щебень – 1400 кг.
• Песок строительный фракции 0,2-0,35 мм – 840 кг.
• Вода технически чистая – 190 л.

Раствор, как видим, получается очень сухой, даже суше, чем на стяжку пола. Это необходимо, т.к. свежая заливка должна держать заданный уклон до застывания. Заливка производится посекционно, достаточно большими порциями раствора, так что надеяться на подручную лохань и перфоратор с миксером не стоит, нужна бетономешалка. Замес производится в следующем порядке:

1. Отвешивают необходимые на очередную секцию порции компонент.
2. Сухой цемент тщательно, не менее чем за 20-25 оборотов бункера мешалки, вымешивают; это необходимо, чтобы разбить его сгустки и комки.
3. В 3-5 приемов вводят песок, вымешивая каждую дозу 5-6 оборотами бункера.
4. Точно так же вводят щебенку.
5. Несильной струей в течение 3-5 оборотов бункера добавляют воду.
6. Домешивают еще за 10-15 оборотов бункера.

Залитую секцию уплотняют вибропланкой, стараясь не задевать рабочим органом арматуру, чтобы избежать образования каверн с цементным молоком, они сильно снижают прочность и долговечность отмостки. Затем выводят уклон по компенсаторам, как по маякам. После схватывания раствора желательно произвести железнение, как для цементно-наливной отмостки, и точно так же, как ее, монолитную накрывают темной пленкой и периодически кропят водой. Накрывать влажной ветошью, как, напр., фундамент, нельзя! Раствор сверху размокнет, ослабнет и вся отмостка пойдет крошиться!

Как производится отсыпка

Гравий и щебень хорошо подходят для нижнего слоя отсыпки

Отсыпка обычно производится в несколько слоев. Нижние слои могут состоять из любых материалов (щебень, песок, гравий, дешевый грунт). А верхние обычно включают в себя качественную плодородную или глинистую почву, в зависимости от задач заказчика.

Для самой отсыпки применяется спецтехника – самосвалы и экскаваторы.

Характерной особенностью отсыпки является то, что она должна производиться до постройки дома, бани и любых других зданий на участке. Иначе (в большинстве случаев) пропадает весь ее смысл. Поэтому о ней имеет смысл подумать заранее, до начала строительства.

Подготовка и исследование участка

Перед началом отсыпки снесите старые постройки, расчистите участок, вывезите мусор, проложите коммуникации. Проведите геодезическое исследование, чтобы определить:

• Уровень грунтовых вод. Если вода высоко, то обустройте дренажную систему. Это может быть как открытая, так и закрытая траншея с трубами.
• Состав грунта и толщину плодородного слоя. Плодородный слой нужно снять перед отсыпкой и свалить за пределами участка. После выравнивания вернуть на место. Если под плодородным слоем глина, то нужно уточнить толщину слоя: если ее немного, то можно вывезти. Если слой существенный, то вывозить нет смысла — нужно устанавливать дренаж.

Наконец, замерьте глубину и высоту всех впадин и возвышенностей на участке. Эти показатели определяют толщину слоя отсыпки.

Что сделать перед озеленением участка

Перед озеленением необходимо разработать будущую ландшафтную карту, так называемый проект, который вы решили воплотить в жизнь. Многие уже имеющиеся на территории растения могут отлично влиться в будущий дизайн, создать сад, тихую тень, но также и укрепить почву, которая теперь, после корчевки, еще более рыхлая и нуждается в пластике, трамбовке “местном ремонте”. 

Итак, перед озеленением стандартными работами становятся очистка территории, уборка ненужных растений (что, в принципе, и было сделано) и завоз слоя плодородной почвы. Новый слой часто необходим в тех случаях, когда старый был поврежден, например, на участке велась разборка зданий, в слой грунта попали стекла, камень, строительные смеси. Может быть и так, что данный слой просто сильно поврежден токсичными веществами, например, горюче-смазочными материалами, ядами и так далее.

Понадобится до 30 см нового плодородного слоя того состава, на который ориентировано озеленение. В некоторых случаях, это может быть даже песок, ну а чаще, просто уже удобренная земля, которая уже через год сможет дать показательные результаты.

Щебень для дорожного строительства

Щебень является одним из основных материалов, который применяется для строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог. От качества щебня в значительной мере зависят их потребительские свойства автомобильной дороги (ровность, коэффициент сцепления и т.д.) и долговечность.

Особенно это относится к щебню, применяемому для устройства верхних слоев дорожной одежды, непосредственно воспринимающих высокие механические нагрузки от движущегося транспорта, находящихся под воздействием природных факторов и антигололедных химических средств. В Ростовской области представлены различные виды щебня для дорожно-строительных работ — это песчаник, гравий, гранит и известняк. Наиболее подходящим, по мнению специалистов компании Донщебень, является песчаник.

Вот несколько доводов в подтверждении нашей теории:

• гранитный щебень: высокая цена, проблемы с поставками, возможность закупать только большими партиями, доставка исключительно железнодорожным транспортом. Данные минусы возникают исключительно из-за того, что производится он в основном на Украине, в России также есть залежи гранита, но расположены они в основном на севере страны и Кавказе.
• гравийный щебень: плохая сцепляемость с битумом (адгезия), отсутствие крупных фракций 20-40 и 40-70 мм на карьерах производителях.
• известняковый щебень: очень низкая морозостойкость, высокая цена, производители (в Ростовской области всего три карьера добывают известняк) очень мало оставляют щебня для потребителей Ростовской области, продавая его на металлургические комбинаты Волгоградской, Астраханской, Липецкой областей.
• щебень песчаник: производится в Ростовской области, марка прочности (дробимости) 1000, 1200, производятся фракции 5-20, 20-40, 40-70, 40-120, 0-10 мм. Самая низкая стоимость щебня за одну тонну в сравнении с другими видами, оперативная доставка и отличные физико-механические показатели делают щебень песчаник наиболее подходящим для строительства дорог.

Щебень используемый в дорожно-строительном хозяйстве, условно можно разделить на три группы:

• щебень для устройства оснований дорожных одежд (любые, но преимущественно осадочные скальные и рыхлые горные породы фракций 5-20, 20-40, 40-70, 0-40, 0-70 мм);
• щебень для нижних слоев покрытий (метаморфические и магматические горные породы с крупностью фракций 5-20 и 20-40 мм);
• щебень для верхних слоев покрытий из асфальтобетонных смесей типа А и поверхностной обработки (магматические и частично метаморфические горные породы крупностью щебня от 5 до 20 мм) с содержанием зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 15% (группа 1 по ГОСТ 8267-93), который принято называть «кубовидным».

Строительство подъездной дороги с использованием геотекстиля

Суглинки, глины, торфяники традиционно считаются проблемными грунтами. При избытке влаги и отсутствии водоотведения, весной и осенью они превращаются в непролазное месиво.

О несущей способности такого грунта и подъездной дороги говорить не приходится. Результат — машины не могут проехать, вязнут, тонут, а для проезда тяжелогруженой строительной техники приходится ждать заморозков или летних месяцев.

Хотя, если взять Подмосковье, то даже летом, стоит пройти затяжным дождям, как подсохшие грунтовки «расплываются» и застройщикам приходится ломать голову как по ним проехать.

Чтобы решить проблему подъездных дорог, соседи по участкам обычно сбрасываются, заказывают бульдозер и снимают верхний слой раскисшего грунта, пока не доходят до твёрдого основания. Затем засыпают дорогу бетонным и кирпичным боем, строительным мусором или кладут дорожные ж/б плиты, сыплют песок, асфальтовый скол в надежде, что всё это станет надёжной и долговечной грунтовкой.

Практика показывает, что всё это ненадолго. Всё, что насыпано — постепенно тонет в грунте. Через один-два года ремонт дороги приходится повторять заново, а это — новые траты. На вопрос, почему используется такая технология, связанная с большим объёмом земляных работ и не дающая качественного результата, люди отвечают — так делают все. Застройщики полагают, что «пирог» грунтовки можно опереть только на твердый грунт, как бы глубоко он не залегал.

А что делать, если подъездная дорога проходит по торфянику толщиной в 1.5-2 метра – снимать весь этот слой, а потом засыпать выработку десятками и сотнями кубометров строительного мусора? Об экономической целесообразности данного метода речи не идёт. Тем не менее выход есть — это геотекстиль.

Геотекстиль — синтетический материал, который при строительстве дорог на слабых основаниях разделяет слои, препятствуя проникновению в грунт инертных материалов отсыпки — песка и щебня. Также геотекстиль распределяет нагрузку от вышележащих насыпных слоёв на грунт, армируя основание.

Это обеспечивает устойчивость всего «пирога» грунтовой дороги и позволяет исключить такой этап, как масштабное снятие грунта и его замену на бетонный или кирпичный бой, асфальтовый скол и т.д.

Кирпичный бой – не лучший вариант для подсыпки, т.к. кирпич со временем насыщается влагой и становится хрупким.

Плюс геотекстиля в том, что при обустройстве подъездных путей его можно стелить даже на траву, т.е. на почвенно-растительный слой, не снимая его, а это упрощает все работы.

Policond Пользователь

Необходимость обустройства грунтовки возникла после того, как после дождя на ней завяз грузовик с песком. Мои строители предложили уложить на подушку из песка б/у дорожные плиты, а когда я им сказал, что это не вариант, и нужен геотекстиль + щебень, они заявили, что ничего из этой затеи не получится. Рабочие сильно удивились, когда дорога прошла испытания нагруженными грузовиками после того, как два дня лил проливной дождь.

«Пирог» дороги Policond следующий:

• Снятие плодородного слоя толщиной 25 см. Примечание: этот этап можно было пропустить, т.к. сначала делалась планировка под укладку плит, от которых в итоге отказались.
• Укладка геотекстиля плотностью 300 г/кв. м.
• Укладка щебня фракции 20-40, толщиной 25 см, под дальнейшую трамбовку.

Дорога выдержала проезд грузовиков, завёзших на участок в общей сложности 600 куб. м щебня. На поверхности покрытия не осталось даже колеи.

По словам пользователя, на строительство ушло в три раза меньше средств, чем если бы уложили дорожные плиты, как предлагали рабочие. Кроме этого, практика показывает, что «народный» метод укладки б/у дорожных плит экономически не выгоден. Плиты, из-за неравномерной усадки грунта — нестабильного основания, при проезде тяжелого транспорта покрываются трещинами, ломаются, из них начинает торчать арматура, которая прокалывает шины автомобилей.

В итоге плиты приходится демонтировать и думать, куда пристроить этот бетонный лом. Также по плитам в дальнейшем не получится сделать покрытие из брусчатки, например, под парковку.

Используя геотекстиль и щебень, мы получаем черновое основание под последующую укладку финишного покрытия для въезда на участок.

Итоги

Целесообразно проводить отсыпку песком маленьких участков для огородничества и садоводства. Для проведения строительных работ – комбинировать с гравием, строительным мусором. Для плодовых деревьев, под грунт, добавлять органику – жирная почва устойчива к влаге.

Обязательно озеленить участок – корневая система препятствует оползням. Не делать отсыпку перед мелиорацией – придётся проводить повторно. Не отсыпать возле колодцев – песок может изменить направления источника. На глину отсыпать только крупный – мелкий образует твёрдую водонепроницаемую корку, постепенное смывание верхнего слоя.