Технология обжига дерева

Технология обработки

В промышленности большие массивы древесины обжигают в специальных вакуумных печах. Толщина сгораемых слоев при этом может достигать 20 мм. Дома выполнить эту работу сложно. Предохранить материал от разрушения и сделать его красивым можно с помощью бытовых инструментов.

Перед тем как приступать к работе, требуется позаботиться о безопасности окружающего пространства и предметов, в нем находящихся. Обжиг нужно производить на открытом воздухе в безветренную погоду. Небольшие доски можно обрабатывать на балконе, крупные предметы нужно выносить на улицу. При этом с близлежащих поверхностей надо обязательно убрать бумажные, фанерные, картонные изделия, ветошь, текстиль, воспламеняющиеся химические средства. Желательно работать на огнеупорной каменной поверхности, металлическом листе.

Для обжига в качестве источника пламени подойдут:

• мощная паяльная лампа;
• строительный фен;
• горелка;
• газовый баллон со специальной насадкой;
• дремель.

Кроме огня и дерева, понадобится инструмент для очищения сгоревших слоев. Если планируется обработка небольших брусков и дощечек, хорошо подойдет жесткая металлическая щетка. Масштабные конструкции – крупную мебель, полы, лестницы, постройки – удобнее чистить профессиональной шлифмашиной, пилой-болгаркой, дрелью со специальной насадкой.

Для обметания остатков гари требуется флейц — щетка с мягким ворсом.

Все работы производят, защищая глаза, руки и одежду от возможных искр и гари. Рядом ставят ведро или другую посуду с водой для тушения непредвиденных вспышек огня.

Используем горелку

Обжиг газовой горелкой наиболее удобен. Пламя должно быть ровным, спокойным, продолговатым и иметь голубой оттенок. Самую высокую температуру, необходимую для пиролиза, расположена вверху. Сильный желтый огонь для обжига недопустим. Для успешной обработки пламенем равномерно проводят несколько раз по поверхности. Движения должны напоминать окрашивание материала кистью. Начинать лучше с верхней части. Обожженной доске нужно прогореть на глубину около 4 мм. Для тренировки неопытному мастеру можно попробовать обжигать ненужные обрезки, добиваясь высокого результата.

Когда поверхность будет равномерно обуглена, подготовленным инструментом очищают рыхлый сгоревший слой. Щеткой или шлифмашиной действуют вдоль волокон, чтобы не повредить структуру. Одновременно используют флейц, добираясь до глубоко спрятавшихся частиц гари, вычищая их наружу. Процесс очистки – кропотливый и трудоемкий. Делать это нужно тщательно и аккуратно, удаляя отсоединившуюся сажу полностью, иначе материал будет выглядеть некрасиво. Качество работы проверяют, протирая дерево салфеткой или мягкой тряпкой. Чтобы усилить рельефность, придать древесине вид настоящего антиквариата, повторяют пиролиз и браширование щеткой.

В результате обработки получается рельефная поверхность от темно-золотистых до шоколадных оттенков. По желанию на поверхность наносят краситель на основе анилина или сразу делают финишное покрытие. Можно использовать тонированные грунтующие смеси, масляные грунтовки, нитроцеллюлозные бесцветные лаки, воски.

Японcкий способ

По этой технологии с древесины счищают только верхний слой золы, промывают доски в воде, а затем пропитывают тунговым маслом, имеющим антисептические и влагоотталкивающие свойства. Обработанный материал приобретет благородный черно-серебристый оттенок и блеск Современный подход позволяет для удобства использовать газовую горелку, хотя в старину для таких целей дерево просто клали в костер или печь. Обжиг позволил японским мастерам предохранять деревянные конструкции и жилые дома от распространения пожаров – слой золы практически невосприимчив к воздействию огня.

Срок службы обожженного дерева увеличивается в несколько раз. В качестве ухода его достаточно покрывать лаком или пропиткой раз в 1–2 года.

Можно ли провести процедуру обжига в домашних условиях

Как уже говорилось нами выше, обработка древесины в домашних условиях возможна. Однако следует придерживаться определенных правил и точного алгоритма выполнения работ. Эти этапы зависят от типа древесины и варианта обжига. Поэтапно разберемся со всеми особенностями и нюансами подготовительных работ.

Как выбрать породу древесины для обжига

Изначально, еще в старину, для обжига использовали в основном кедр. С течением времени было замечено, что аналогичной фактурой и качеством обладает обожженное дерево из бука, а также граба. Слои дерева этих двух пород обладают высокой плотностью, поэтому здесь обгорает в основном только верхний слой. А вот привычные нам тополь или клен, после обработки получают интересную вытянутую вдоль древесную структуру линий. Хвойные породы отличаются большим разнообразием рисунка. После декоративной обработки дерева появляется необычная, неповторимая структура. А вот обработанная огнем береза после обжига приобретает низкую теплоемкость и практически не обжигает кожу, что станет дополнительным бонусом для оформления в таком стиле стен душевой или бани.

Обжиг древесины по японской технологии

Этапы подготовки материала

Если со стороны все на первых взгляд кажется очень просто – спилил дерево, прошелся паяльной лампой и всё – то сразу спешим огорчить. Прежде всего необходимо тщательно отобрать материал. Само дерево необходимо подготовить к обработке: убрать сучья, спилить выступы, в идеале заготовки должны быть сухими и чистыми. Если дерево будет слишком влажным, при испарении влага может деформировать поверхность, создать ненужные сколы и трещины. Еще одно важнейшее требование – если вы используете старую древесину, которая была ранее использована, то необходимо удалить остатки краски и лака: все неочищенные химические вещества просто расплавятся и оставят ненужный след, что напрямую отразится на качестве отделочного материала.

Обработка дерева паяльной лампой

Важно помнить, что обработка древесины должна проводиться с помощью максимально разогретого инструмента. По аналогии со строительным феном (которым тоже можно проводить эту процедуру), паяльная лампа в прямом смысле слова должна разгореться и разогреть сопло

Для правильного обжига огонь необходимо направлять строго перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Время воздействия здесь зависит от толщины самой заготовки и целей, которые вы преследуете

Самое главное – проводить манипуляции медленно и равномерно, обрабатывая всю поверхность, обращая внимание на изменение структуры материала

Чем дольше время воздействие, тем глубже обжиг

Поверхность должна равномерно приобретать ровный, контрастный узор. Затем проводится первичная шлифовка изделия, а также обработка лаком или олифой.

Для удобства деревянную доску укладывают на табуреты в несколько рядов. Причем доски лучше выкладывать в том же порядке, в котором будет проводиться их монтаж (если это фасад) или крепление. Обработка проводится последовательно для каждой доски.

Обжиг дерева газовой горелкой

В отличие от паяльной лампы, обработка газовой горелкой имеет ряд нюансов. Ее чаще всего используют для поверхностной обработки древесины. Это связано с тем, что пламя газовой горелки более глубоко проникает в структуру древесины: при увеличении времени воздействия не удастся добиться равномерности.

Именно поэтому в процессе обработки важно следить, чтобы горелка для обжига дерева не находилась слишком близко к обрабатываемой поверхности

Самое главное – строго контролировать собственные движения, чтобы не передержать пламя на одном участке в ущерб другому.

Вот такой может получиться обеденная зона, после обработки древесины огнем

Технология требует обязательного смачивания древесины после обжига. Причем период времени между обжигом и сбрызгиванием из пульверизатора должен быть одинаковым. После остывания верхний слой зачищается, сажа удаляется либо жесткой щеткой, либо специальной латунной проволокой.

Иногда изделие дополнительно шлифуют, чтобы добиться эффекта состаривания. Такой прием используется для придания изделиям неповторимого лоска

Нужна ли дополнительная защита обожженному дереву

Обожженное дерево само по себе обладает рядом неоспоримых преимущество, но и ему тоже нужна защита. Чаще всего после первого этапа очистки изделие обрабатывают маслом. Обычно после этого наносят защитный лак. А если покрытие будет использоваться для оформления фасада, используют синтетический воск, растворенный в скипидаре. Это позволит воску приобрести дополнительные скрепляющие и защитные свойства.

После нанесения защитного покрытия линии и текстура обожженного дерева проявляется более четко

Преимущества и недостатки обжига пиломатериалов

Основное достоинство методики состоит в том, что она не требует нанесения пропиток, антисептиков, которые порой не являются экологически чистыми и могут содержать даже токсичные компоненты. Прочие преимущества обжига дерева:

• возможность проведения своими руками;
• отсутствие потребности в особых навыках, дорогостоящих инструментах;
• защита материала от ветра, влаги, плесени, микробов, насекомых, ультрафиолета;
• экономичность;
• придание пожаробезопасности (повторное возгорание почти невозможно);
• надежная профилактика гниения;
• обеспечение износостойкости, повышение срока службы.

К минусам можно отнести лишь трудоемкость процесса, который выполняется без наличия промышленного оборудования, ведь придется вручную обжечь каждую доску, затем зачистить и обработать ее. Тем не менее, неповторимая фактура, оригинальный вид и уникальные технические характеристики обожженного дерева нивелируют все возможные недостатки и повышают популярность технологии.

Обжиг дерева

Обжиг — процедура довольно простая и быстрая. Открываем вентиль горелки на 1/4 — 1/2 оборота, подносим спичку или зажигалку, регулируем пламя и начинаем работу. Сильно обжигать дерево в нашем случае не будем, цель — добиться мягкого коричневого цвета. Равномерными движениями проходим пламенем по всей поверхности.

Как выяснилось в последствии обжига, вешалка сделана из двух пород древесины, структура волокон отчетливо проявилась. Боковинки больше похожи на сосну, а все остальное — более твердая порода дерева.

На картинке ниже вы можете увидеть разницу.

Для получения теплого оттенка после обжига выполним браширование дерева. Для браширования чаще используют щетку с ворсом из стальной латунированной проволоки толщиной 0,3 мм или специальные круговые щетки-крацовки для дрели.

Проводить щеткой обязательно нужно вдоль волокон, а не поперек, иначе появятся некрасивые полосы на дереве. За счет браширования мягкие волокна выбираются, в результате поверхность становится рельефной, структура более выраженной.

В последствии было решено отказаться от щетки и сделать верхний слой гладким и однородным, для этого подойдет наждачная бумага с зерном 60, это можно назвать шлифованием дерева.

Плюсы и минусы технологии

Обработка дерева огнем имеет несколько существенных преимуществ. Прежде всего, такая технология исключает использование химических веществ, которые могут нанести потенциальный вред здоровью человека. Не менее важна и простота технологии. Обжигать древесину можно в домашних условиях, не имея специальных навыков. Древесина, обработанная при помощи такой технологии, устойчива к возгоранию, что повышает степень пожаробезопасности помещений, где она применяется. Это обусловлено тем, что обожженная древесина не воспламеняется повторно. Обработанная при помощи огня древесина – это экологически чистый материал, защищенный от воздействия грибковых организмов и бактерий. В процессе обжига происходит уничтожение целлюлозных частиц древесины, которые представляют собой благоприятную среду для вредителей. Ключевая особенность заключается в повышении прочности материала за счет обжига.

Однако у такой древесины есть и один недостаток – трудозатраты. Процесс обжига предполагает не только обработку огнем, но и предварительную ее зачистку, и дальнейшую обработку при помощи масел и лака.

Технология обжигания древесины в домашних условиях

Из истории известно, что раньше всего древесину обжигать начали в Японии. Якобы люди подметили такую особенность: обожженные лесным пожаром деревья было трудно поджечь повторно

Также было обращено внимание на тот факт, что обугленные стволы долго стоят в природе, не подвергаясь негативному воздействию окружающей среды, а именно: обожжённая древесина не интересна насекомым, которые ею питаются, а также она не подвержена процессам гниения

Поэтому люди начали обжигать строительные материалы, используемые для сооружения домов. Позже, отметив декоративные свойства обработки, обжигать стали и материалы, предназначенные для изготовления мебели.

Обратите внимание, что таким способом реально обрабатывать фанеру, шпон, а также древесину ели и сосны. Лучше всего выбирать материалы, которые по структуре волокон витиеваты

Если есть сомнения в качестве дерева, которое было куплено для строительства, например, оно сучковатое, поражено грибком, имеет синеву на поверхности, то принимайте решение в пользу обжига, так вы только улучшите свойства материала.

Для обжига обязательно потребуется газовая горелка. Не пытайтесь провести работу, используя, например, пламень костра. Запаситесь несколькими сменными газовыми баллонами, чтобы не прерывать процесс в случае, когда топливо кончится.

Если хотите наладить производство обожжённых пиломатериалов, то лучше приобрести для этой цели большую газовую горелку, используемую, например, в кровельных работах для разогрева битума.

Также запаситесь войлочной ветошью.

Начинайте работу с неглубокого равномерного обжига всей поверхности одной деревянной заготовки. Старайтесь избавить древесину от ворсистости, а также выжечь места концентрации смолы.

Аккуратнее всего прогревайте сучки, потому что они смолянисты. Каждый раз выжидайте, когда подожжённая смола выкипит, чтобы поджечь ее снова.

На следующем этапе проводим более глубокий обжиг. Мы добиваемся, чтобы поверхность слегка обуглилась и даже потрескалась.

Завершив работу, беритесь за очистку древесины. Мы специально приготовили для этой цели войлок. Им снимается вся сажа с поверхности. Если масштаб работ у вас большой, лучше заранее упростить себе работу, настроив щетку для браширования как насадку для болгарки.

Обязательно проходите вдоль волокон древесины, чтобы не повредить их структуру, но при этом снять сажу. Абразивные материалы для этой цели не подходят.

Чем дольше происходит процесс зачистки от сажи, тем светлее оттенок получится у древесины.

На последнем этапе покройте пиломатериалы защитным составом. Это могут быть специальные масла, которые подчеркнуть структуру обожжённого дерева. Также для конечной обработки можно использовать лак.

Рекомендуем использовать обожжённые материалы из дерева для сооружения декоративных и функциональных элементов сада, например, скамеек, мостиков, заборов. Время потеряет власть над такими поделками, они долго будут радовать своим свежим внешним видом.

Где используется обработанная древесина

Обожженная древесина в последнее время очень ценится дизайнерами. Купить интересные интерьерные вещицы из обожженного дерева можно в арт-мастерских или студиях современных дизайнеров.

Это может быть эффектный табурет ручной работыИли аутентичная полка для книгВозможно кто-то из арт-мастеров предложит вот такую необычную лампуБыть может, вас заинтересует вот такой эффектный столик из слэба дерева?

Эффект использования обожженного дерева в интерьере

Древесина широко используется для создания мебели

Неважно, будет ли это ровная доска, или необработанное дерево: в любом случае вы получите неповторимый предмет мебели, созданный с любовью

Очень интересные арт-объекты получаются и для хранения вещей, а также вин, домашней утвари.

Иногда такими панелями отделывают даже целые зоны. К примеру, кухню или спальню.

Нюансы использования обожженного дерева в оформлении фасадов

В оформлении фасадов обожженное дерево используется весьма часто. Оно придает строению неповторимый шик. Если вы считаете, что это старит помещение, вы ошибаетесь! Оформление фасадов может быть весьма авангардным.

Возможности использования обожженной доски широки. Обработанное дерево показывает весьма хорошие «ходовые качества», его широко используют как для фасадной отделки зданий, так и для оформления интерьеров. Сам процесс, как мы выяснили, не столь сложен, а результат действительно впечатляет.

Если у вас есть вопросы, или вы хотите высказать свое мнение по теме статьи, оставляйте ваши комментарии в поле ниже.

Watch this video on YouTube

Предыдущая Новинки рынкаМолоток, пила или всё-таки топор? Варианты использования многофункционального инструмента
Следующая Новинки рынкаРаспечатай себе дом: изучаем возможности применения 3D-принтера в строительстве

Список источников

• homius.ru
• drevologia.ru
• svouimirukami.ru
• kraska.guru
• bricknews.ru
• HouseChief.ru
• tehnolen.ru
• proremont.ovh
• DerevoStroika.ru
• atmwood.com.ua

Средства для защиты древесины от влаги

Последствиями содержания дерева в условиях чрезмерной переувлажнённости становятся:

• снижение эксплуатационных свойств;
• распространение плесневых очагов;
• появление грибка.

Можно выделить несколько типов воздействия влажности:

• дождевые и снеговые осадки;
• образовавшийся конденсат;
• влага, исходящая от конкретного источника.

Защита от влаги древесины обеспечивается ещё на заготовительном этапе. Следует отметить, что различные сорта дерева по-разному реагируют на влажность. Наиболее устойчивыми с точки зрения данного параметра являются:

• лиственница;
• ясень;
• сосна;
• дуб.

Среднеустойчивая к переувлажнённости древесина:

• еловая;
• пихтовая;
• бук.

Некоторые виды тропической древесины практически не нужно обрабатывать.

Сорта дерева различаются по уровню внутриклеточной влаги. В строительном деле можно применять сырьё с показателем приблизительно 15%. Рекомендуемая влажность материала, применяемого под создание стропильной конструкции, составляет около 13%. Наружная обшивка требует выбора сырья с пятнадцатипроцентной влажностью.

Уменьшить гигроскопичность возможно при помощи нескольких разновидностей средств для защиты древесины от влаги:

• лаков;
• масляных составов;
• паст.

Растворы, которые образуют плёночное покрытие, нельзя назвать долговечными. Ввиду этого, существует необходимость в регулярной обработке. Проникающие составы, напротив, обеспечивают более продолжительный эффект. Такими препаратами обрабатывают стены жилых построек и садовую мебель.

Использование гидрофобизатора не искажает оттенок. Слой покрытия способен защитить стройматериал, не позволяя жидкости проникать в структуру. Нередко данный вид растворов способны обеспечить хорошую морозостойкость.

Финишная обработка обожжённого дерева

После остывания древесины с неё счищают нагар и сажу. Используют для этого щётки из латунной проволоки, чтобы не ободрать лишнего. В ходе механической обработки может проводиться также фактурирование или так называемое искусственное состаривание древесины.

Очищенные изделия могут монтироваться сразу же. Дополнительная обработка нужна не столько для защиты структуры дерева, сколько для сохранения его цвета и вида в целом спустя годы, а также для устранения маркости. Для внутренней отделки вагонку покрывают льняным или конопляным маслом в несколько слоёв. Дерево для фасада и других внешних работ 1–2 раза покрывается бесцветным нитроцеллюлозным лаком с добавлением синтетического воска: либо кистью вдоль волокон, либо из краскопульта.

http://sam-sebe-molodec.ru/2018/06/20/kak-obzhech-drevesinu-v-domashnikh-uslovijakh/http://kraska.guru/specmaterialy/zashhita-drevesiny/obzhig.htmlhttp://www.rmnt.ru/story/wood/obozhzhennoe-derevo-dlja-otdelki-preimuschestva-iizgotovlenie-svoimi-r.1200238/

Наиболее распространенный способ обработки древесины огнем

На практике чаще всего применяется поверхностный метод обработки пламенем, где пределы термического воздействия могут составлять от 1 до 5 мм. В зависимости от степени обжига можно добиться разной интенсивности цвета с красивым серебристым отливом. Способ хорош тем, что позволяет работать с любой древесиной, но лучше всего подходит доска из сосны, ели и других хвойных пород, причем использовать можно любой сорт. После процедуры обжига устраняются все пороки древесины, даже синева.

Для того чтобы обжечь дерево, не обязательно обладать высокими профессиональными навыками. Единственное, нужно соблюдать технику безопасности на протяжении всего процесса. Обычно в качестве источника пламени применяется баллон с газом и газовая горелка. Работы лучше проводить на улице подальше от построек. Помимо горелки понадобятся подручные средства для очищения излишков золы. Это может быть жесткий войлок, щетка с полимерной щетиной, либо шлифмашина с насадками для браширования.

Перед обжигом дерево не нуждается в какой-либо тщательной подготовке. Достаточно легкой простружки. Материал подвергается равномерному обжигу 2 раза. Во время первого прохода поверхность темнеет, второго происходит сжигание слоя. Сучки и засмолки выжигаются до исчезновения смолы с поверхности. Появившиеся трещинки во время повторного обжига свидетельствуют о том, что термическое воздействие пора заканчивать. Далее нужно снять сгоревший слой по направлению волокон. В результате очистки получается выраженная древесная текстура, так как более плотные выпуклые слои остаются, а мягкие рыхлые волокна сгорают. Последний этап – это покрытие доски маслом до полного высыхания. Подойдет льняное, Danish oil, тунговое, конопляное.

Последовательность нанесения защитных средств

Чтобы получить долговечный результат, защитный состав следует наносить, соблюдая рекомендуемую последовательность:

1. обработка антисептиком на этапе заготовки и перевозки, по завершению сборки мебельной фурнитуры и прочих конструкций из пиломатериалов;
2. антипирен (если требуется);
3. влагоотталкивающее средство;
4. лакокрасочный состав с защитой от ультрафиолета на всех внешних участках;
5. акриловый герметик.

Обработать деревянное сырьё можно по нескольким технологиям. На рынке стройматериалов представлен большой ассортимент разнообразных составов – на органической и химической основах. Чтобы качественно обработать дерево, следует внимательно подбирать защитное средство и соблюдать аккуратность при работе с материалами.

Обжиг на углях в полевых условиях

Самый простой способ провести обработку огнём лучше всего подходит для глубокого обжига. Обрабатывают таким образом декоративные балки, а также деревянный сайдинг и блок-хаус для наружной отделки. За счёт глубокого прогрева древесина становится невосприимчивой к атмосферным воздействиям, а влияние солнечного света на ней вообще никак не сказывается.

Для обжига на углях следует выкопать узкую канаву глубиной около 30 см и шириной, соответствующей размерам обрабатываемых деталей. В канаве разводится костёр, причём по мере горения дрова постоянно перемешивают, добиваясь их быстрого обугливания. После этого канаву нужно накрыть либо листовым железом, либо полосой ОСП, чтобы на время предотвратить доступ кислорода и остановить горение.

Перед закладкой заготовки в углях нужно разгрести центральную борозду, чтобы при обжиге обрабатывалась не только нижняя часть, но и небольшие участки по бокам. Выдержка заготовки зависит от толщины и может составлять от двух-трёх до пятнадцати минут. После этого заготовку переворачивают на противоположную сторону, а затем, выдержав такой же промежуток времени, дожигают по бокам.

Извлекать заготовку будет проще парой крючьев из стальной проволоки. После того как дерево извлечено из углей, его сразу же обливают водой.

Средства для защиты древесины от гниения, плесени и насекомых

Наиболее эффективной профилактической мерой против плесени считается применение антисептиков. Однако, такие защищающие препараты не уничтожают микроорганизмы, а лишь предупреждают их появление и дальнейшее распространение. Покрытие древесины антисептиком выполняется на этапе изготовления. Вторично сырьё обрабатывается по такой же технологии после того, как будет завершена зачистка. Антисептик – это жидкий раствор или пастообразный препарат, обеспечивающий защиту изделия от насекомых-вредителей. Грунтовочный антисептик, в состав которого входит известь, отличается непродолжительным сроком службы. Его наносят под лаковый слой.

При наличии гнилостных следов, до того, как нанести антисептический слой для обработки древесины от гниения, она обрабатывается фунгицидом. Это – вещество, уничтожающее грибковые и плесневые споры. В зависимости от основных компонентов, средства такого типа можно подразделить на:

• водорастворимые. Такие фунгициды на основе фторида натрия, кремнефторида, буры и борной кислоты считаются самыми бюджетными и экологичными. Однако, с течением времени происходит постепенное их вымывание. Таким образом, водорастворимые фунгициды пригодны для обработки от гниения и влаги с внутренних сторон деревянных изделий.
• уайт-спирит. Устойчивы к воздействиям окружающей среды, не подвержены вымыванию. Из недостатков – резкий запах, осложняющий процесс создания защиты древесины от гниения.

Если на стройматериале имеются следы повреждения насекомыми, требуется обработка инсектицидами. Они бывают двух типов:

• на водной основе. С их помощью обеспечивается годовая защита в процессе транспортировки и хранения.
• на алкидной основе. Отличаются устойчивостью, могут наноситься в целях профилактики.

Чтобы удалить чёрные и зеленоватые пятна, применяются отбеливающие средства. На повреждённый участок при помощи кисточки наносится немного такого состава, после чего через какое-то время оттенок возвращается в первоначальное состояние.

Впитываемость различных пород

Наиболее высокая степень впитываемости у следующих видов деревьев:

• берёза;
• бук.

Хуже всего впитывают составы:

• ель;
• пихта.

Преимущества и недостатки технологии

Обработка дерева в домашних условиях имеет ряд бесспорных преимуществ:

• нет необходимости использовать сложные химические вещества;
• способ при соблюдении технологии достаточно прост и может быть реализован вне специального цеха;
• материал приобретает важные свойства: пожароустойчивость, износостойкость, дерево не подвергается влиянию микроорганизмов;
• процесс может быть осуществлен без помощи третьих лиц.

Недостатком можно считать только высокую трудоемкость процесса, если его выполнять в домашних условиях. Процесс предполагает не только сам обжиг, но и зачистку поверхности, и дальнейшую ее обработку.

После термической обработки древесина приобретает изысканную, неповторимую фактуру

Как обжигать древесину газовой горелкой

Использование газовых горелок не в пример проще. Это могут быть как ручные походные лампы, так и обычные сопла, подключаемые к баллону посредством шланга.

Газом удобно обрабатывать древесину только поверхностным обжигом. Более глубокое выдерживание в огне не будет достаточно равномерным, в результате изделие может иметь переменные толщину и ширину. К тому же газа на глубокий прогрев потребуется довольно много, в то время как угли почти ничего не стоят.

При поверхностной обработке древесины касаются самым краем светло-синего факела. Движения условно такие же, как и при покраске. При этом достаточно легко контролировать глубину обжига по степени потемнения.

Следом за обжигом следует смачивание, но в этом случае будет достаточно обычной ручной брызгалки

Важно, чтобы промежуток времени между обработкой огнём и сбрызгиванием водой был одинаков для всех участков каждой детали, поэтому ведите обработку последовательно.