Корневые клубни примеры растений

Содержание

1. Корнеплоды
2. Корневые шишки
3. Воздушные корни
4. Дыхательные корни
5. Ходульные корни
6. Столбовидные корни
7. Микориза
8. Таблица «Видоизменения корней»
9. Что мы узнали?

Бонус

Тест по теме

• Клеточное строение листа
• Строение семени
• Корень Видоизменения корней
• Зоны корня
• Внешнее строение листа

По многочисленным просьбам теперь можно: сохранять все свои результаты, получать баллы и участвовать в общем рейтинге.

1. 1. Александр С 937
2. 2. Всеволод Ронжин 798
3. 3. Dasha Isaikina 342
4. 4. Дима Лисниченко 316
5. 5. Николай Алексеев 203
6. 6. Dashka Anurik 196
7. 7. Полина Базарнова 178
8. 8. Андрей Воротнюк 171
9. 9. Даниил Кошелев 165
10. 10. Данил Грибанов 149

1. 1. Кристина Волосочева 19,020
2. 2. Ekaterina 18,521
3. 3. Юлия Бронникова 18,405
4. 4. Darth Vader 17,756
5. 5. Алина Сайбель 16,787
6. 6. Мария Николаевна 15,775
7. 7. Лариса Самодурова 15,735
8. 8. Liza 15,165
9. 9. TorkMen 14,876
10. 10. Влад Лубенков 13,530

Самые активные участники недели:

• 1. Виктория Нойманн — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.
• 2. Bulat Sadykov — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.
• 3. Дарья Волкова — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

Три счастливчика, которые прошли хотя бы 1 тест:

• 1. Наталья Старостина — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.
• 2. Николай З — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.
• 3. Давид Мельников — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

Карты электронные(код), они будут отправлены в ближайшие дни сообщением Вконтакте или электронным письмом.

В холодное время года на кухне правят бал корнеплоды и клубни. Предлагаем вам расширить рамки привычного меню и оценить незнакомые вкусы.

К декабрю весь урожай собран и благополучно покоится в закромах. От зелени остались только парочка экземпляров в горшках на подоконнике, а томаты, перец, огурцы и баклажаны призывно просвечивают сквозь баночное стекло упаковки. И только крепенькие корнеплоды с выносливым «характером» по-прежнему каждый день радуют свежестью вкуса. Давайте ненадолго «отодвинем» в сторону королев обеденного стола морковь и свеклу и поговорим о скромных героях — малоизвестных, но ничуть не менее вкусных и полезных корнеплодных овощных растениях.

Размножение георгин семенами

Семенное размножение георгин применяют в основном в селекции при выведении новых сортов и гибридов, а также при размножении немахровых сортовых групп.

Выращивают георгины рассадным способом, осуществляя высев семян в контейнеры со второй декады марта по первую декаду апреля. В качестве субстрата используют торфопесковую смесь в пропорциональном отношении 3:1. Семена перед высевом обрабатывают в течение 10 минут в 1%-м водном растворе 40%-го формалина. После обработки семена необходимо просушить (можно промокнуть бумажной салфеткой). Когда всходы подрастут и окрепнут, их желательно пересадить в торфяные кубики или в стаканчики. Высадку сеянцев в открытый грунт проводят, когда спадет угроза весенних заморозков.

Dahlia single

Джикама

Первыми джикаму, или ямсовую фасоль, стали культивировать мексиканские индейцы. Теперь это растение выращивают и опытные дачники. Особенность корнеплода: вкусная мякоть, напоминающая картофель, и несъедобная шкурка. Корнеплод можно варить, жарить или есть сырым.

Джикама проста в уходе. В высоту достигает до 3 м, поэтому для полноценного роста ей нужна опора и много солнечного света. Когда появятся ростки, требуется обильный полив. Взрослые растения достаточно поливать 1 раз в неделю. Чтобы получить хороший урожай, во время цветения джикамы цветы рекомендуется обрывать. Тогда клубни вырастут крупными и многочисленными. В среднем с одного растения собирают около 4-5 корнеплодов.

Стручки и семена растения ядовиты и не годятся в пищу. Если случайно их съесть, может случиться расстройство желудка.

Джикама	Посадка	Уход
	Семена на рассаду высевают в начале апреля, в грунт – в начале мая или июня. Глубина посадки – 2-3 см. Сверху укрывают для сохранения влаги в почве.	Обильный полив в начале роста. Не требует подкормок. Обязательно нужно установить опоры, по которым растение будет виться.

Джикаму можно пустить виться по забору или беседке. Получится красивая и полезная композиция.

Уход

Природа Южной Азии – это идеальные условия для произрастания имбиря. Перед тем, как вырастить имбирь дома, необходимо сразу ознакомиться с правилами ухода за растением. Имбирь должен освещаться в течение 12-15 часов в сутки, в холодное время года необходимо использовать фитолампы для дополнительной подсветки.

Режим полива

Растение хорошо растет во влажной почве, но вода не должна застаиваться, иначе корень может сгнить. Правила полива:

• Растение поливают фильтрованной или отстоявшейся водой, когда верхний слой почвы подсыхает (каждый день или через день);
• Если зимой температура в комнатах не превышает 18-20оС, количество воды уменьшают в 2 раза;
• Чтобы вода не застаивалась, через сутки после каждого полива почву разрыхляют;
• За месяц до сбора урожая полив сокращают, за 1-2 недели до даты прекращают полностью.

Обратите внимание! Если в квартире сухой воздух, растение ежедневно опрыскивают водой. Для лучшего укоренения можно прикрыть горшок полиэтиленом для создания парникового эффекта

Подкормка

В период вегетации обязательно вносятся подкормки, без них невозможно получить хороший урожай. Как правильно подкормить растение:

• Первая подкормка проводится через 10-14 дней после появления всходов;
• Каждые 2-3 недели растение подкармливают, чередуя минеральные и органические удобрения;
• Выбор удобрения зависит от цели выращивания, например, фосфорные добавки ускоряют рост корня, калий и азот способствуют росту бутонов и листвы;
• Из органических смесей подойдет птичий помет или коровяк. Удобрение смешивается с водой в пропорции 1:10.

Сбор урожая

При соблюдении всех правил имбирь начнет произрастать через 2-4 недели после посадки. Спустя 7-10 месяцев верхушки листьев начнут подсыхать и желтеть. Это значит, что уже можно собирать первый урожай. Как это делать:

• Необходимо полностью срезать верхнюю часть растения, если листья еще не опали;
• Корень аккуратно достают вместе с комом земли;
• Имбирь очищают руками от грунта, после чего промывают водой. В течение 8-10 часов корешок должен просохнуть.

Молодой корень

По размеру корень будет маленьким, примерно в 2 раза больше посаженного. Большой урожай возможно получить только спустя 2-3 года. В течение этого времени можно выкапывать отдельные клубни каждые 7-8 месяцев, а материнскую часть сохранить для поддержания роста. Собранный имбирь храниться при температуре не ниже 2оС.

Обратите внимание! Имбирь, собранный в начале осени, обладает менее резким запахом и мягким вкусом. Если корень будет использоваться в лечебных целях, выкапывать его нужно к середине зимы, чтобы в нем накопилось больше полезных веществ

Видоизменения корня

Видоизменения корня, вследствие обретения новых функций органы способны видоизменяться.

Корнеплод

Корнеплод – утолщение главного корня, связанное с отложением в нем запаса питательных веществ (морковь, свекла, редис и т. п.).

Корневые клубни (корнеклубни)

Корневые клубни (корнеклубни) – утолщение боковых или дополнительных корней, связанное с отложением запаса питательных веществ (батат, георгин и т. п.).

Корни-присоски

Корни-присоски характерны для растений паразитов или полупаразитов. Такие корни проникают в толщу стебля других растений и потребляют их соки. Повилика – это бесхлорофилльное растение — паразит, которое питается благодаря сокам растения хозяина. Омела – полупаразит. Это зеленое растение, способное к самостоятельному питанию (фотосинтезу), но водные растворы солей она образует от растения, на котором живет.

Дыхательные корни (пневматофоры)

Дыхательные корни (пневматофоры) – это боковые корни, которые растут вверх и поднимаются над поверхностью воды, почвы. Формируются у растений (мангровые деревья), которые растут на чрезмерно увлажненных почвах, болотах, с низким содержанием кислорода. Поэтому растения с помощью таких корней получают кислород непосредственно из воздуха. Дыхательные корни богаты аэренхимой.

Корни-прицепки

Корни-прицепки – это дополнительные короткие корни, которые развиваются на растениях с вьющимся стеблем (плющ, фикус цепкий и т. п.), которые плетутся вверх. Корни растут на стебле. С их помощью растение цепляется за трещины, опоры и поднимаемся выше.

Ходульные корни

Ходульные корни образуются на надземных побегах. Они закрепляются в почве и помогают растению (баньян, кукуруза и т. п.) удерживаться.

Воздушные корни

Воздушные корни развиваются у растений (орхидея), которые поселяются на деревьях, но не паразитируют. Воду и минеральные соли они получают из воздуха с помощью корней, которые свисают в воздухе.

Опорные корни

Опорные корни встречаются у больших деревьев (вяз, бук, тополь, тропические и т. п.). Представляют собой боковые корни. На боковых корнях, которые проходят возле поверхности почвы, развиваются плоские треугольные и прилегающие к стволу вертикальные надземные отростки, которые напоминают доски, прислоненные к деревьям.

Втяжные или контрактильные корни

Втяжные или контрактильные корни у некоторых растений происходит резкое сокращение корня в продольном направлении у его основания (например, у растений, которые имеют луковицы). Втяжные корни распространены у покрытосеменных растений. Они обусловливают плотное прилягание к земле розеток (например, у подорожника, одуванчика и т. п.), подземное положение корневой шейки и вертикального корневища, обеспечивают некоторое углубление клубней. Таким образом, втяжные корни помогают побегам находить наилучшую глубину залегания в почве. Втяжные корни в Арктике обеспечивают переживание неблагоприятного зимнего периода цветочными почками.

Корневые системы способны улучшать свое питание благодаря взаимодействию с микроорганизмами – грибами, бактериями, водорослями. Симбиоз корней цветочных растений с грибами называется микоризой, с бактериями – бактериоризой. Почвенный слой толщиной 2-3 мм вокруг корней растений образует ризосферу. Корни выделяют в ризосферу вещества, которые привлекают микроорганизмы.

В клетках корней некоторых растений (бобовые, березовые и т. п.) поселяются клубеньковые бактерии, которые своими выделениями вызывают разрастание паренхимы и образование клубеньков на корнях. Клубеньковые бактерии способны фиксировать атмосферный азот в виде соединений, которые могут усваиваться растениями (нитратов, нитритов). Часть азотных соединений усваивается растением, а часть остается в почве. Бобовые растения используют в сельском хозяйстве для обогащения почв азотистыми соединениями.

Сравнительная характеристика видоизменений корня

Корнеплоды и корневые клубни обеспечивают растения необходимым питанием в неблагоприятный период. Такие видоизменения корней (в таблице приведены примеры растений) формируются исключительно у дву- и многолетних видов. В первый год развития из их семян формируются только вегетативные органы. Осенью стебель и листья отмирают, а подземная часть зимует благодаря запасу воды и веществ. На следующий год такие растения плодоносят и формируют семена. Пережить холодную зиму им помогают именно видоизменения корней.

Различие корневых систем и условий произрастания обеспечивает разнообразие метаморфоз. Так, дыхательные корни формируются у растений, которые произрастают на переувлажненных почвах. Поскольку содержание кислорода в них ограничено, этот газ придаточные корни поглощают прямо из воздуха. Это делает возможным процесс дыхания.

Растение может произрастать только в условиях интенсивного протекания фотосинтеза. Иногда для этого необходимо расположение даже на абсолютно вертикальных поверхностях. К примеру, плющ может расти даже на стенах домов.

Самостоятельное изготовление котла

Одним из преимуществ является возможность изготовления печки для теплицы длительного горения своими руками. Для этого понадобятся листы обычного металла, некоторые расходные материалы и умение обращаться с обычными инструментами.

Видоизменения корней: таблица

Виды метаморфоз подземного органа отличаются у одно- и многолетних растений, зависят от места произрастания, особенностей климата, расположения по отношению к опоре. Строение и функции видоизменений корней представлены в таблице.

Видоизменение корня	Особенности строения	Функция	Пример
Корнеплоды	Утолщение главного корня и нижних участков стебля	Запас воды и питательных органических веществ	Морковь, буряк, брюква
Корневые клубни	Утолщение боковых и придаточных корней	Запасающая, вегетативное размножение	Георгин, чистяк, батат (сладкий картофель)
Корни-прицепки	Видоизменение придаточных корней	Прикрепление к опоре	Плющ

Боковые корни, которые растут вверх и поднимаются над поверхностью почвы или воды
Поглощение воды из воздуха
Орхидея
Опорные
Придаточные корни, которые развиваются на видимой части стебля
Удерживают растение в вертикальном положении
Кукуруза, фикус-баньян

Корни-присоски
Придаточные корни, которые способны проникать в стебли других видов
Ведут паразитический образ жизни, питаясь соками «соседей»
Повилика

Удобрения

Удобрения

Минеральное питание растений в природе обеспечивается тем, что остатки живых организмов перегнивают, распадаются на разные соединения. При выращивании культурных растений большинство этих веществ не успевает восстанавливаться. Поэтому в почву вносятся удобрения. Удобрения значительно влияют на рост и развитие растений. Например, удобрения, содержащие азот, увеличивают рост и массу надземных частей растения, а калий – подземных. Лучшее перенесение зимнего периода, то есть низких температур, обеспечивают соединения меди, калия и фосфора. Различают органические и минеральные удобрения.

Органические удобрения

Органические удобрения – это вещества, которые получаются из продуктов жизнедеятельности или остатков живых организмов. К органическим удобрениям относят торф, навоз, птичий помет и т. п.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения вырабатывает химическая промышленность. Это азотные, калийные и фосфорные удобрения. Наиболее распространенными азотными удобрениями являются мочевина, сульфат аммония, селитра; калийными – хлорид калия; фосфорными – суперфосфат.

Бактериальные удобрения

Используются иногда бактериальные удобрения, которые являются культурой бактерий (содержат споры почвенных бактерий). Это, например, азотобактерин – содержит клубеньковые бактерии.

Зеленые удобрения

Такие культуры, как люпин, люцерна, горох, клевер, используются как зеленые удобрения. Их добавляют на полях как источник органической массы. Кроме того, эти растения обогащают почву азотистыми соединениями, так как их корни живут в симбиозе с клубеньковыми бактериями.

При внесении удобрений в почву нужно придерживаться определенных правил, норм. Излишек удобрений негативно влияет не только на растения, но и на окружающую среду.

Как хранить эти растения?

Корнеплоды способны храниться достаточно долго, но важнейшее условие, которое необходимо соблюдать в помещении, предназначенном для хранения, это постоянная прохладная температура. Именно поэтому идеальным местом для складирования овощей на зиму всегда является погреб.

Условия, которые должны быть в погребе:

• средняя влажность: от 80% и выше;
• температура воздуха в пределах +1-8Со;
• минимум света;
• наличие вентиляции.

По мере хранения корнеплодов, их необходимо периодически осматривать, отсортировывать. От больных, гниющих, испорченных овощей избавляться необходимо тут же.

В основном, погреб стараются приспособить для хранения больших объемов продуктов. Но если корнеплодов слишком много (такое часто бывает с морковью, свеклой, репой), то их следует укладывать навалом. А для того, чтобы исключить или снизить загнивание, обязательно присыпать кучу землей или сухим песком.

Конечно же, разные овощи и корнеплоды правильно хранить по отдельности друг от друга.

Ботаническое описание корнеплодов

Корнеплоды в Ботанике описываются как растения, состоящие из трех частей:

1. Головка (это полностью надземная часть культуры, которая состоит из розетки с листьями).
2. Шейка – срединная часть, которая и является «плодом», то есть местом корня, где накапливаются все полезные вещества. Именно шейка с главным корнем называется корнеплодом и используется человеком. У свеклы полусемядольное колено – верх корнеплода – частично располагается над землей.
3. Корень – отростки от шейки, по которым из грунта всасываются питательные вещества, микро и макроэлементы, вода.

Всего выделяют три вида корнеплодов, которые отличаются друг от друга, в том числе существенно:

1. Флоэмный (накапливают большую часть питательных веществ во вторичной коре – например, морковь).
2. Ксилемный (где большая часть веществ аккумулируется во внутренней части – репа).
3. Свекольный (собственно, свекла, потому что в ней питательные вещества распределены равномерно по всему корнеплоду).

На начальном этапе, а именно в первый год жизни, на корнеплодах быстрее всего формируется розетка – верхняя часть с листьями и корнеплод. Под розеткой располагается гипокотиль – это полусемядольное колено. Корень сильнее ветвится преимущество в бок от корнеплода.

Формируемый корнеплод состоит из коры и паренхимы. Кора защищает от негативного внешнего воздействия на плод

Именно поэтому важно никак не повреждать кору перед закладыванием овощей на хранение

В паренхиме накапливается львиная доля всех полезных веществ.

Если растение растет 2 года, то на втором году из почек на пазухах розеточных листьев начинают формироваться плодоносящие отростки. На них зацветают цветы.

После опыления начинается созревание семян, после чего растение погибает

По этой причине многие культуры собираются уже на первом году жизни (и это важно соблюдать)

Если упустить, то корнеплод начнет стрелковаться, потеряет свои вкусовые качества и способность долго храниться.

Технология выращивания маниока

Маниок — культура тропического пояса и требует для своего развития определенных условий — температуры воздуха не менее +25…+30 °С, отсутствия длительного засушливого периода, обилия солнечных дней. Этим условиям соответствует климат южных регионов РФ или его можно создать в закрытых помещениях: теплицах, оранжереях, зимних садах и даже в квартирах для семейного потребления.

Цветы Маниока. Ton Rulkens

Требования маниока к почве

Для выращивания маниока требуется легкий воздухопроницаемый грунт нейтральной реакции (лучше супесь) с высоким содержанием гумуса. Можно использовать суглинки. Почвы должны быть рыхлые, растения не терпят тяжелых плотных почв. Необходим хороший дренаж, так как культура не выносит застоя воды, хотя нуждается в поливах.

Подготовка посадочного материала

Маниок размножают только вегетативно и используют посадочный материал в виде черенков, заготовленных из средней части хорошо развитых стеблей, достигших 6-12 месячного возраста. 15-20 см черенки хранят 2-3 месяца в прохладном месте или сразу высаживают в почву. Положение черенка при высадке не играет роли (вертикальное, наклонное, горизонтальное).

Главное требование: не менее половины черенка должно находиться в почве. При горизонтальной посадке лежащий черенок укрывается 8-10 см слоем почвы. В противном случае посадочный материал пересыхает. При достаточном увлажнении черенок быстро формирует придаточные корнеклубни и побеги.

Маниок пестролистной формы. Mokkie

Посадка маниока

Выращивать маниок несложно, но необходимо подобрать сорт (лучше скороспелый) и период посадки. С осени на обедненные почвы вносят перегной 20-30 кг/10 кв. м. Перед посадкой почву перекапывают на глубину 15-20 см и вносят нитроаммофоску из расчета 50-70 г/кв. м. Глубокая обработка почвы нецелесообразна. Формируются длинные корнеклубни, что затрудняет их уборку.

В открытом и защищенном грунте маниок лучше высаживать на гряды шириной 40 и высотой 40-60 см в 1 ряд, что создает нужную рыхлость почве и облегчает уход за растениями.

При высадке широкорядным способом черенки размещают в 2 ряда в борозды или гребни. Густота посадки зависит от сорта и кущения и в среднем составляет между черенками в ряду 60-90 см, а между рядами 80-120 см.

Уход за маниоком

Если почва высокоплодородна, то удобрения под культуру вносить не нужно, особенно при ежегодной уборке клубней. В течение вегетации можно подкормить культуру азотно-калийными удобрениями под очередные прополки через 2 и 4 месяца после высадки. Если урожай маниока снимается постепенно в течение 2-3 лет, подкормки начинаются на второй год возделывания культуры.

В течение вегетационного периода на посадках маниока проводят 1-2 окучивания растений, отслеживая уровень покрытия почвой приствольного круга, где располагаются клубни. Прополки рекомендуются после каждого полива. Почва до смыкания рядов поддерживается в чистом от сорняков состоянии. систематической прополкой.

Продолжительность вегетации составляет у скороспелых сортов 6-8, а у позднеспелых 12-16 месяцев. При наступлении холодного периода развитие маниока замирает и возобновляется с наступлением необходимой температуры воздуха и влажности почвы. Корнеклубни при этом не погибают.

Уборка урожая

Готовность к уборке урожая маниока определяют по пожелтению и опадению листьев, а также по созреванию семян. Срок ожидания выкопки 3-4 недели. Если собрать слишком молодые недозревшие клубни, то получаемый полуфабрикат будет жестким и плохо развариваться.

Вначале срубают стебли растений, оставляя 30-40 см пеньки. Из них тут же заготавливают черенки и в течение 2-3 дней высаживают на подготовленную почву. Параллельно, после срезки стеблей, выдергивают подземные клубени маниока полностью. Если кусты оставляют на следующий год, то подкапывают и срезают 2-3 клубня, оставляя остальные для дальнейшего роста.

Закладка клубней маниока на хранение

После выкопки сырые клубни хранятся всего 2-3 дня и приходят в негодность. Поэтому клубни маниока сразу после уборки очищают от поверхностной корки, разрезают на небольшие куски и сушат на открытом солнце 3-6 дней. Такой полуфабрикат хранится длительное время.

Для получения пищевого продукта (муки, крупы) клубни 3-4 дня вымачивают в воде, чистят до сердцевины, измельчают и сушат до влажности 8-10% от массы. Сухой материал размалывают до нужного состояния (мука, крупа) и используют по назначению.

Когда убирают данные культуры?

Существует несколько качеств, которые напрямую влияют на время сбора урожая корнеплодов

Нужно обращать внимание:

1. На сорт корнеплода;
2. На цели выращивания;
3. Рекомендуемые сроки созревания;
4. Установившуюся погоду;
5. Личные предпочтения.

Но самой главной характеристикой, которая влияет на время уборки корнеплодов, является состояние растения и его внешний вид. Так, все опытные садоводы непременно замечают, что у надземной части начинает подсушиваться и желтеть листва.

В случае с корнеплодами – это вернейший знак того, что растение накопило в корне достаточно питательных веществ, готово к выкапыванию.

Именно в этот период, как правило, готова и защитная оболочка корнеплода к длительному хранению, а также выполнению роли эффективного барьера в защите от болезней и вредителей.

Первыми овощами, которые принято убирать, являются:

• редис;
• свекла;
• репа;
• редька;
• морковь;
• сельдерей.

Иногда на зиму в земле оставляют:

• пастернак;
• овсяный корень;
• топинамбур.

Но уже ранней весной их следует выкапывать, иначе растение при благоприятных условиях тут же начнет формировать стрелки и поглотит все полезные вещества, накопленные в корне.

В умеренном климате центральной России основной период сбора урожая овощей чаще всего выпадает с сентября по ноябрь. На юге культуры могут расти вплоть до конца осени.

В северных регионах, а также на Урале и в Сибири стараются выкопать урожай, начиная с августа и до конца сентября.

Считается неправильной уборка овощей раньше намеченного срока. К этому могут прибегать в холодную осень или на севере страны. Однако опытные садоводы советуют оставлять овощи в земле даже в случае заморозков и не спешить с выкапыванием, а лучше дополнительно их защищать на грядках: укрывать землей, материей или даже полиэтиленом.

Зимнее хранение луковиц

Биологическая характеристика луковицы

Луковица – видоизмененный подземный побег с плоским стеблем (донце) и бесцветными мясистыми листьями (чешуи), питательные вещества которых расходуются на формирование нового растения. Луковицы могут быть однолетними с ежегодной выкопкой (тюльпаны) и многолетними (нарцисс, амариллис, тюльпаны). По типу образования чешуй они подразделяются на 2 группы:

• с пленчатыми чешуями, как у тюльпанов и нарциссов,
• и черепитчатыми чешуями, как у лилий.

Луковицы первой группы на донце у основания сочного чешуевидного листа формируют пазушную почку, дающую начало надземному цветоносному побегу или деткам. Сверху луковица покрыта сухими чешуями, выполняющими защитную функцию от повреждений и высыхания.

У черепитчатых луковиц сочные чешуи очень узкие. Они расположены рыхло, не охватывают друг друга и не образуют единого защитного покрова. В пазухах листьев формируют мелкие луковички (их называют воздушными).

Срок выкопки луковиц

Срок выкопки луковиц определяют по внешнему виду стеблей и листьев. У тюльпана стебель становится мягким, изменяет цвет, легко накручивается на палец, у нарциссов и гиацинтов полностью высыхают листья.

Подготовка луковиц и закладка на хранение

Выкопанные луковицы при необходимости промываем в проточной воде. На 0,5-1,0 час опускаем в крепкий раствор марганцовки (темно-красный цвет раствора) или другого дезинфектора и раскладываем в тени на 3—4 часа для просушки. Для дезинфекции можно использовать биопрепараты безвредные для человека «Байкал ЭМ-1», Фитоверм, Искра, Максим. Работают с препаратами согласно прилагаемым инструкциям.

Подсушенные луковицы (лучше в 1 слой) укладываем в ящики с ножками высотой примерно 10 см. Ящики размещаем столбиком один над другим. Ножки ящиков позволяют свободно циркулировать воздуху и нужному небольшому сквознячку. Сушим в сухом помещении 4—7 дней в зависимости от зрелости луковиц при температуре воздуха не ниже +20 — +25ºС.

Луковицы, доведенные до кондиционной спелости, перебираем, очищаем от старых корней, шелухи и других остатков. Отделяем явно больные и имеющие внешние дефекты в виде ранок, желтоватых пятен, мокнущие.

Отобранные здоровые луковицы раскладываем на фракции по размеру. Отделяем детки (только те, что можно отделить без усилий) от материнской луковицы.

Рассортированные луковицы распределяем по отдельным ящикам небольшим слоем и складываем в затененное помещение, но уже без сквозняков.

Нельзя хранить луковицы в плотно закрытой коробке. Они сразу начнут размягчаться и гнить. Помните! Грибки, вызывающие гниение есть повсюду и они во влажной среде быстро активизируются.

Еженедельно и не реже 2 раз в месяц необходимо проверять состояние хранимого материала для контроля заболеваний. Безжалостно уничтожать все луковицы с беловатыми или желтыми пятнами на внешней чешуе или общем потемнении луковиц с появлением неприятного запаха. Это явный признак грибковых и гнилостных заболеваний.

Луковицы для зимнего хранения. Dean Fosdick

Условия хранения луковиц

Влажность воздуха в помещении, где находятся на хранении луковицы тюльпанов, гиацинтов, нарциссов составляет 60% и не должна подниматься выше 65%. Повышенная влажность ведет к увеличению заболеваний.

Выкопанные летом луковицы тюльпанов и нарциссов хранят до сентября при температуре 15—17ºС и высаживают в грунт.

Гиацинтам необходима более высокая температура хранения – +25ºС, поэтому их располагают подальше от наружных дверей хранилища. За 2 месяца до высадки их тоже переводят в режим хранения при +15 — +17ºС.
– Для получения более ранних цветов в открытом грунте, часть луковиц за 2 недели до высадки переносят в помещение с температурой воздуха +6 — +9ºС.

Нужно отметить, что некоторые луковичные можно и нужно оставлять в почве несколько лет и выкапывать, когда посадки станут загущенными. За этот период растения хорошо развиваются в естественных условиях и приобретают необычный декоративно-цветущий шарм.